Пейзаж в технике по сырому: Акварель “по сырому”
Городской пейзаж в разных акварельных техниках
Знакомо ли вам чувство зависти к мастерству того или иного художника?
Когда смотришь на его картины, и хочется рисовать “именно так, как он”.
А ведь на самом деле это очень хорошо, что вы не можете рисовать так же.
Потому что вы другой человек, у вас иной характер, темперамент и восприятие мира. Картины, стиль их исполнения у вас будет свой!
И это очень здорово, ведь именно так в искусстве рождается разнообразие.
Посмотрите эту подборку акварелей студентов курса “Город в акварели”. Здесь вы найдете описание разных стилей изображения городских пейзажей.
Посмотрите, как разнообразны изобразительные средства в разных стилях. И как при этом индивидуальны работы каждого студента!
Для начала давайте познакомимся с графическими техниками изображения городских пейзажей.
Они достаточно просты в силу условности изображения. И не потребуют правильности рисунка, линейной перспективы, передачи объема.
Это то, что, на мой взгляд, очень удобно для начинающих.
пейзаж-открытка
Иллюстративный “открыточный” стиль характеризуется определенной упрощенностью форм, декоративностью, “идеальностью” пейзажей.
Все эти особенности делают данную акварельную технику идеальной для выполнения начинающими.
Эти пейзажи «вне времени» – они были и будут. Как идеальное воплощение ума архитектора – идеальная архитектура в идеальном ландшафте!
пейзаж, как журнальная иллюстрация
Этот стиль графичен, ярок и эмоционален. Его отличает романтический подход к выбору сюжета: любование геранью на окнах, велосипедами, потрескавшейся штукатуркой старых европейских городов.
Такие картинки похожи на скетчи – зарисовки. Как будто художник, проезжая мимо, очень быстро набросал в своем альбомчике приглянувшийся уголок города. Вместо снимка на память.
Обратите внимание, какие бы детали ни вводил художник в картину, на чём бы ни фокусировал наше внимание, основа данных рисунков – ритм архитектурных форм.
Повторяющиеся домики, окошки, кирпичики создают определенный композиционный строй. И если это упустить, то никакие милые детали не спасут.
пейзаж с “говорящими” линиями
В этой графической технике основными средствами являются силуэт пятна и выразительная линия. Художнику-акварелисту просто необходимо виртуозно владеть подобными средствами.
Технике присущи и динамика современного города, и романтика ретро, и легкая небрежность, которую я бы назвала свободой. Свободой, которая позволяет легко рисовать такие пугающие начинающих элементы, как автомобили, оживленные улицы, высотные дома.
пейзаж-зарисовка
Городской пейзаж — это не только картины. Это еще и зарисовки, скетчи с натуры. Ведь отправляясь в неизвестный город, к примеру, у нас совсем мало времени для того, чтобы его написать акварелью. А вот сделать графическую зарисовку и подкрасить ее акварелью — это недолго.
В данной технике ведущую роль играет рисунок, штрих и изображение фактуры. Цвет в таких случаях играет второстепенную роль.
декоративный пейзаж
Графические акварельные изображения мы встречаем не только на открытках, но еще в книжках и мультфильмах. Такие иллюстрации очень декоративны. Они могут быть предельно просты и стилизованы по форме.
Подобные работы нужно выполнять аккуратно и тщательно, дотошно выкрашивая каждый участок изображения. Если терпение и педантичность присущи вашей натуре, то, думаю, этот стиль вам понравится.
Теперь давайте перейдем от графических техник акварели к живописным. Познакомимся с монохромной живописью, техникой а-ля прима, многослойным письмом по-сухому и однослойным по-сырому.
городской пейзаж в технике гризайль
Монохромные (одноцветные) пейзажи – это не только красивое ретро.
Монохромная живопись помогает научиться чувствовать тон.
Второе название подобных изображений – гризайль (от слова gris – серый). У техники 2 отличительные особенности – монохромность и реализм изображений.
Городской пейзаж в солнечную погоду
Если вы любите яркие краски, и вам близки картины импрессионистов, то эта техника написания городских пейзажей придется вам по душе.
Идея солнечного света здесь является ведущей. Свет рисует форму и объём через тень. Если вы научитесь правильно обозначать тень на объекте, то, считайте, что вы его уже нарисовали!
В таких пейзажах присутствуют воздух, солнце, движение, жизнь! Среди сюжетов часто встречается изображение оживленных улиц, кафе, рынков.
Работа ведется однослойно, а-ля прима – «в один приём». Это значит, что все оттенки подбираются сразу в нужной светлоте и оттенке. Допустима небольшая многослойность в прорисовке мелких деталей.
Городской пейзаж в пасмурную погоду
От свето-теневого контраста солнечных картин перейдем к контрасту в «пасмурных» работах.
Помимо контрастности и манеры широкого письма, таким работам свойственна некая недосказанность.
Мы не видим, что скрывается в этой недосказанности, но «догадываемся», силой воображения воссоздаем недостающие элементы.
Классический акварельный пейзаж
Техника многослойного письма, которую еще называют классической, основывается на уникальном качестве акварели – прозрачности.
Работы в этой технике могут быть реалистичны буквально до фотореализма.
Последовательность и множество слоев акварели позволяют художникам создавать иллюзию объема, фактуры различных сред и объектов, глубину и достоверность пространства.
В многослойной технике пишут по сухой бумаге. Каждый следующий слой прокладывают по хорошо просохшему нижнему.
Благодаря послойному нанесению такая живопись более продуманная, логичная. Она дает возможность прорабатывать сложные фактуры, узоры, мелкие элементы.
Техника классического акварельного письма хорошо подойдет тем, кто любит работать медленно и контролировать процесс создания картины, прописывать детали.
городской пейзаж в технике по-сырому
«По-сырому», «по-мокрому», «мокрым по-мокрому» – всё это различные названия письма по увлажнённой бумаге. При этом степень и способ увлажнения бумаги могут быть разными – отсюда и разные названия.
Такая техника прекрасно подходит для передачи волшебства ночи с ее мягким светом, а также водной глади.
Это самая сложная из всех акварельных техник. Она требует отличного чувствования бумаги, акварели, умения продумать ход работы, чтобы потом действовать быстро, смело и уверенно.
Это односложная техника. Она не терпит исправлений. И потому на написание картины может уйти не один лист бумаги:)
Я познакомила вас с основными техниками акварельного письма.
Напишите в комментариях, с какими из них вы уже знакомы? А какие хотелось бы освоить?
Подборка практических материалов блога по теме городского пейзажа:
Пожалуй, любой художник скажет, что писать акварелью и просто, и сложно, все зависит от того смотря что и смотря как, но без элементарного умения пользоваться этими красками невозможно, наверное, вообще работать любыми другими и, вероятно, поэтому с акварели начинается обучение азам живописи в любой художественной школе. По мокрому, это один из самых интересных приемов, позволяющий писать прозрачными, текучими красками и от этого образы получаются как бы сотканными из случайных красочных разводов. Закат. Наталья Рахманина.
Дальше творческое задание, цель которого исключительно направлена на приобретение первых навыков и поэтому речь не идет о похожести или реальности изображения, но отталкиваться от реальных форм будем.  Пейзаж называется «Ветер». Творческие отклонения только приветствуются, главное, это почувствовать, как ведет себя краска на влажной бумаге, следовать названию и добиться динамического характера композиции. Но, ни в коем случае не следует сковывать себя и бояться излишков воды, ведь это первый полет и пусть он будет фантастическим. Не удержусь от коротенького инструктажа перед полетом: плясать нужно, как и всегда при работе акварелью, от светлого к темному (сначала светлое и теплое, а затем темное и холодное) и сначала пишем общие массы по истинно мокрому, а мелкие и тонкие детали – в конце и по почти просохшей бумаге. Светлые растворы краски наносим большими кистями достаточно широкими движениями. Вот такими кистями писался этот пейзаж. Видно, что цвет неба более глубокий в некоторых местах. Проводим широким мазком самую светлую линию поля. Так же само проводим темные полосы. Маленькой кистью прописываем деревья. Пейзаж готов.
|
Это истинно акварельный прием – другие краски не очень-то способны на такое. Вот работы истинных мастеров этой акварельной техники.
Акварель по-сырому
2. Художников, работающих в технике акварели “по-сырому”.
(Artists working in watercolors, “in raw”) Уильям Тернер часто прибегал к технике “мокрым-по-мокрому”, когда он был вынужден выполнять сразу много рисунков. так он работал над серией акварелей типов ландшафта, которые предназначались для последующей гравировки. опытный акварелист, он, по словам очевидца, создавали свои произведения с удивительной, потрясающей скоростью и достиг плавные переходы тона и свежесть цветов. художник нарисовал четыре акварели, попеременно окуная бумагу эскиз воплощается на чертежной доске, в ведро воды и быстрого нанесения краски, завершили определенную часть изображения. В конце уже высохшей бумаге он работал для крупных и мелких деталей, был strehovec, потер его пальцем, и даже царапины краски. реализуя свой план, Тернер никогда не следуют строго один и тот же метод, используя все приемы из Арсенала художника-акварелиста. однако, следует отметить, что акварель XIX века приближается по своим свойствам к современным гуашь.
Во второй половине XIX века среди пенсионеров, архитекторы Императорской Академии художеств был одним из первых методике “по-мокрому” в области архитектурного рисунка применяется М.
Месмахер. его акварели “Вид Кёльнского собора” кстати рисовал акварели уже XX века – бесплатно с подсказкой потека и весьма колоритные. почти весь лист создан “на одном дыхании”, автор только в нескольких местах с учетом архитектуры второй слой краски, оставляя обобщенный передний и задний планы.
Британский художник-самоучка и педагог Джон Лиззи английском языке. John Lidzey (Джон Lidzey) экспериментируя, нашел свой собственный стиль. он рисовал на гладкой бумаге горячего прессования, чтобы обеспечить плавное движение чернил, сочетая приемы “мокрое-по-мокрому” и “мокрое-по-сухому”. Цзи оценил, что непредсказуемость результата, но в то же время, пытаясь управлять процессом.
В творческом наследии А Фонвизин акварели “по-сырому” исключение: обычно художник работал на сухую бумагу кисть большой номер, который был набрать краску вместе с водой. только иногда он писал на увлажненную плотную розовую бумагу, грунтованный белый, яркие акварельные краски на еще влажную почву, добивается цельности красочные соединений “особой бархатистости” цвета.
так он создал серию работ, посвященных цирку 1950-е лет Фонвизин назвал эту технику “фресковой”.
Мастер-класс по акварели. Зимний пейзаж
Красивый зимний пейзаж и море вдохновения!
Ещё больше работ и отзывов по уроку смотрите в социальных сетях по хэштэгам: #enterclass_live и #enterclass_отзывы
@mila.city Спасибо за потрясающий пейзаж и доступный эфир с Ильёй! #ilyaibryaev @enterclass #акварель
@simpleindeedstudio Snow scene live class with @ilyaibryaev. He is such a great master of the media and created many impressionist, misty sceneries in his work! Thank you so much @enterclass for organizing the live event with the master.
I gained so much more understanding about the wet in wet technique and about letting the colors mixing on paper. Can’t wait to paint more with him.
@uliyna.b Сложная тема эта зима:) да ещё акварелью 🙃, но с Ильёй Ибряевым @ilyaibryaev легко💫 да ещё с командой профессионалов @enterclass . Открытый онлайн мастер-класс прошёл замечательно, (как и многое за, что берётся @enterclass ) и своим результатом я довольна. Бумага #fabriano #granafina , 36х48 см. #enterclass_live #enterclasswatercolor #enterclasswatercolorschool
@natalia_erankina Это было Супер! – онлайн мастер-класс с Ильей Ибряевым 👍 , организованный @enterclass.
🎨 Я давно мечтала порисовать подобный пейзаж с этим супер-акварелистом! Впечатления самые волшебные, несмотря на то, что рисовала “на автомате”, ничего не успела осознать и осмыслить. Надеюсь, это со временем дойдет. #enterclass_live
@oksanadoctoraibolit По следам вчерашей миниатюры.Акварель. Размер А3 ,бумага Baohong 300gr 100%cotton grain finn,краски Невская палитра. Крутится в голове фраза с позавчерашнего демо в enterclass @enterclass про Илью Ибряева @ilyaibryaev – “Mister Lightman”-человек Света..
@oksanadoctoraibolit По вчерашнему демо- классу Ильи Ибряева @ilyaibryaev ,который проходил в @enterclass .
Это пока маленькая проба на формате А5 целлюлозной склейки. Завтра буду пробовать эту работу на А3 хлопке. Главное было побороть страх… Вчера слушала затаив дыхание. Восхищаюсь им! ❤️ #enterclass #enterclass_live
@pro_elena_akvarel Работа по мастер-классу @ilyaibryaev с @enterclass Начиная работу, думала что ничего хорошего не получится))) Но вроде не замучила картинку))) и получилось передать морозное состояние
@janet_art_tree Winter landscape painted at online master class #enterclass with one of the best watercolor artists #ilyaibryaev #watercolor #enterclasswatercolorschool #enterclass_live
Урок акварели.
Морской пейзаж
Лучший способ понять технику акварели – начать с морского пейзажа. Даже если у Вас нет опыта, не беда. Есть готовые решения для того, чтобы освоить технику акварели.
Есть сотни примеров, как люди, не имея художественного образовании я, начинали создавать прекрасные произведения искусства. У них что-то включалось внутри, и они начинали реализовывать скрытые способности, находили себя.
Есть определенные правила и законы в любой художественной технике. Если Вы решили двигаться в этом направлении, то мои советы помогут Вам быстрее достичь цели.
Я предлагаю Вам серию уроков акварели, которые сделают Ваше продвижение к мастерству быстрым и результативным. Для этого Вы можете подписаться на мой бесплатный курс по акварельной живописи, первые занятия которого будут посвящены МОРСКОМУ ПЕЙЗАЖУ.
Если Вы уже имеете опыт в акварели, то морские пейзажи – прекрасный тренинг почти во всех приемах этой капризной техники.
10 ошибок, которые совершают начинающие художники в морском пейзаже акварелью:
- Использование маленькой кисти, или кисти, плохо впитывающей воду. Поэтому трудно залить большие поверхности, очень быстро высыхает.
- Линия горизонта делит работу композиционно пополам. Или линия горизонта не ровная и не горизонтальная.
- Недостаточно воды для первой прописки. Использование маленького или неполного контейнера для воды.
- Цвет неживой. Берется чистый, например, синий цвет, и к нему нет теплой поддержки.
- Попытка вернуться и что-то дописать в первом слое, когда он начал подсыхать.
- Нанесение нескольких мазков по одному и тому же месту, не позволяя воде самой распределить пигмент.
- Попытка «дописать» небо после того, как появился передний план.
- Сухость и непрозрачность темных деталей.
- Попытка сделать очень «законченную» работу.
- Одинаковость подхода к деталям переднего плана и фона.
На примере пейзажа с парусниками мы попробуем разобраться как решить эти и некоторые другие проблемы.
Хочу акцентировать внимание на трех моментах:
- Мы используем всего 3 цвета.
- Мы используем разное касание – и по-сырому, и по-сухому.
- Небо пишем за один раз.
- Мочим небо в светлых местах облаков охрой, оставляя самые светлые участки белыми. Края мазков охрой размываем водой. Кисть должна быть довольно широкой.
- Смешиваем нейтрально-черную и голубую. Эта смесь будет использоваться в разных пропорциях – иногда больше голубого, иногда черного. Также будем использовать по-разному ее тон.
- Прописываем по сырой охре нейтральные сероватые участки. Позволяем краске стекать и смешиваться естественным образом на бумаге. Все это происходит на сырых участках, силуэт парусов остается белым и сухим, поэтому краска туда не затекает. Мы также помогаем направлять воду кистью.
- Сразу после первой прописки усиливаем тон темных участков облаков той же смесью, но насыщеннее. Мы можем это делать только пока слой не начал подсыхать.
Позвольте воде свободно течь, и Вы удивитесь как она сама способна создавать иллюзию драматического освещения, пространства и свежести. - Мы оставляем сухое касание с освещенной частью парусов. Паруса остаются белыми, мы их прописываем позже…
- Мы мочим поверхность воды охрой, оставляя непрописанные участки бумаги в качестве отражения парусников. По непросохшей охре пишем смесью голубой и черной в пропорции, где больше голубой. Краска смешивается на бумаге, переход получается мягким и естественным.
- Прописываем охрой поверхность воды. Горизонтальными ударами наносим смесь голубой и нейтрально-черной. Используем индиго для усиления контраста. Оставляем светлыми участки отражения парусника в воде.
- Сушим феном.
- Пишем падающие тени на парусах. Вливаем в них охру с большим количеством воды. Получается прозрачный рефлекс. Пишем форму парусов и детали освещения. Усиливаем контраст в тенях.
- Придаем форму парусникам вдали.
- Возвращаемся к деталям на переднем плане. Берем для этого очень тонкую колонковую кисть.
- По-сухому делаем несколько горизонтальных ударов индиго с большим количеством воды, усиливая фактуру воды и контраст. Заканчиваем, добавляя несколько чаек для создания романтического настроения ))
Это лишь малая часть того, что есть на моем DVD, купив который Вы получите шанс почти присутствовать лично во время процесса создания 5-ти акварельных пейзажей в технике Ала Прима, шаг за шагом, с комментариями автора. Если Вы решили узнать больше о диске, перейдите по баннеру внизу страницы, а если Вам интересно посмотреть мои акварельные работы, то они есть здесь на art-spb. Также Вы можете получить подписку на БЕСПЛАТНЫЕ УРОКИ, в которых я дополнительно объясняю некоторые моменты техники. Даже если Вы абсолютный новичок, Вы удивитесь, как быстро можно освоить суть акварельной техники, как немного времени понадобилось для создания законченной работы, как Вы сами можете сделать работы, которые не стыдно показать или повесить на стену.
Побольше бумаги – и вперед! Вы уже художник!
С уважением и пожеланием успеха, Константин Стерхов
Рубрика: изобразительное искусство, акварель, морской пейзаж, уроки акварели
© Материал подготовлен художественной галереей Арт СПб
При полном или частичном копировании прямая ссылка на сайт – www.art-spb.ru обязательна!
Урок акварели. Пейзаж Выбираем бумагу для акварели Купить пейзаж акварелью Купить картины акварелью Картины Константина Стерхова
Курс “Акварель для начинающих” | Жар
1 Начало 2 Завершен
Ваше имя *
Ваш телефон *
E-mail *
Выберите курс или мастер – класс * – Выберите -Курс “Лаборатория искусств” для школьниковКурс “Акварель для начинающих”Курс “Живопись маслом для начинающих”Курс “Скетчинг”Курс “Акварельная живопись” Курс “Акварельная ботаническая иллюстрация”Курс для школьников “Основы живописи маслом”Корпоративное творчествоКурс “Уроки пастельной живописи”Курс “Академический рисунок” Курс “Базовый курс рисования” Курс “Основы портрета” Курс “Базовый курс живописи масломКурс для школьников “Портрет”Курс для школьников “Рисунок. Живопись. Композиция”Курс “Живая графика”ПРИХОДИ И ТВОРИ! ОТДЫХАЙ ТВОРЧЕСКИ!Заказать праздникИндивидуальные занятияПодарочный сертификатКурс “АНИМЕ”Курс “Скульптурная живопись”Курс “Абстрактная живопись”Курс “Интуитивное и правополушарное рисование”Курс “FASHION-скетч”Курс живописи “В стиле импрессионизм”Курс для школьников “Экспериментатор”Курс “Маленький гений”Мастер-класс “Расцветай”, живопись масломМастер-класс “Я на солнышке лежу”, маркерыМастер-класс для детей по анимации, 7+Мастер-класс для детей “Единорог”, акрилМастер-класс “Женский образ”, живопись масломМастер-класс “Парусник”, пастельМастер-класс для детей “Девочка-весна”, акрил Мастер-класс “Нарциссы”, холст, маслоМастер-класс для детей “Коала”, смешанная техникаМастер-класс “Южный пейзаж”, живопись маслом Мастер-класс “Пионы”, живопись масломМастер-класс “Точечная роспись”, тарелки/подносы/брошьМастер-класс “Маки”, скульптурная живописьМастер-класс “Прованс”, живопись масломМастер-класс по пастели “Попугай”Мастер-класс “Летний пейзаж”, живопись масломМастер-класс “Сирень” холст, масло Мастер-класс по интерьерным картинамМастер-класс “Кролик и цветы”, живопись масломМастер-класс “Кот”, пастельМастер-класс “Морской пейзаж с маками”, живопись масломМастер-класс “Море и чайки”, живопись масломМастер-класс “Интерьерная картина” живопись масломМастер-класс по скульптурной живописи “Цветы”Мастер-класс для детей “Лето”, живопись масло/акрилМастер-класс “Будда”, акрил и поталь Мастер-класс “Морской пейзаж”, живопись масломМастер-класс “Летний пейзаж”, живопись масломМастер-класс “Летний дождь”, живопись масломМастер-класс “Ночь”, живопись маслом Мастер-класс “Розы”, живопись масломМастер-класс “Цветение”, живопись масломМастер-класс техника “Флюид арт”
Дополнительно Получать рассылку CAPTCHAУрок изобразительного искусства в 3 классе: Весенний пейзаж в технике «по
Конспект урока
Изобразительного искусства в 3классе
Выполнил: Щербаков Сергей
Тема урока: Весенний пейзаж в технике «по – сырому».
Тип урока: урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков (по Кузину).
Вид занятия: рисование на тему (по представлению, по памяти).
Меж предметные связи: изобразительное искусство, литература, МХК.
Цель: выполнить законченную композицию на предложенную тему, проверить и скорректировать умения и навыки детей в изображении весенней композиции и работе в технике «по-сырому».
Задачи урока:
Предметные
Активизировать познавательный интерес к искусству и природе
Учить осознанно выполнять линейное построение рисунка, используя линию горизонта и известные правила перспективы
Формировать умение самостоятельно находить решения художественных задач, отвечающих выбранной технике
Метапредметные:
Развивать память, внимание кругозор учащихся;
Развивать творческое и художественное мышление, воображение и фантазии
Развивать умения, связанные с передачей перспективы, размера и пропорций, зрительное восприятие и пространственное мышление как основу овладения рисунком.
Обогащать словарный запас детей
Развивать учебно-управленческие умения: оценивать свою деятельность и работу товарища по образцу (критериям), предложенным учителем.
Личностные:
Способствовать эстетическому восприятию учебного материала
Формировать эмоциональную отзывчивость на красоту природы, умение замечать ее удивительные особенности
Воспитывать бережное отношение к природе
Формы работы: фронтальная, индивидуальная.
Методы: репродуктивный, информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный), частично-поисковый.
Планируемые результаты:
Учащиеся должны знать особенности изображения весенней композиции, различную технику, способы и последовательность работы над композицией в выбранной технике, уметь выполнять законченную композицию, используя полученные ранее знания. Соблюдать последовательность выполнения работы, при необходимости используя инструкцию учителя (словесную или письменную).
Оборудование:
Для учителя: Презентация, план –конспект, пед. рисунок.
Для учащихся: Альбом или листы А4, карандаши простые, свечи, ластик, акварель, кисти, баночка с водой, палитра
Ход урока:
I. Орг. момент. Проверка готовности к уроку.
– Здравствуйте, ребята! Сегодня урок изобразительного искусства проведу у вас я. Зовут меня Сергей Михайлович.
II. Актуализация знаний. Подведение к теме урока.
– Ребята, внимательно посмотрите на слайд. На нем картины. Что общего в этих картинах? (изображение природы)
– Как можно назвать все эти репродукции? (пейзажами)
Показ мультфильма
Если видишь на картине,
Нарисована река,
Живописные долины
И дремучие леса,
Белокурые березки
Или старый крепкий дуб,
Или вьюга, или ливень,
Или солнечный денёк.
Нарисованный быть может
Или север, или юг.
И любое время года
Мы в картине разглядим.
Не задумываясь, скажем:
Называется пейзажем!
– Кто мне скажет, что такое пейзаж?
– Итак, пейзаж – это жанр изобразительного искусства (а также отдельные произведения этого жанра), в котором основным предметом изображения является первозданная, либо в той или иной степени преображённая человеком природа.
– Посмотрите на слайд и определите, какая репродукция картин здесь лишняя и почему?
III. Вступительная беседа.
– Как самостоятельный жанр пейзажная живопись сложилась не сразу. Поначалу пейзаж был фоном для портретов или для исторических сцен. Лишь в 16-17в. пейзаж стал самостоятельным жанром изобразительного искусства. В то время особенно славились пейзажи голландских художников. Прекрасные пейзажи были созданы в 19 веке.
Существуют различные виды пейзажа. Посмотрите, какие бывают виды пейзажа.
И сегодня мы с вами тоже попробуем нарисовать пейзаж. Ребята, какое сейчас время года? (весна) Правильно. Сегодня мы нарисуем весенний пейзаж. Посмотрите на слайд. На нем представлены две картины. Обе они – пейзажи. Но чем они отличаются?
(разные краски и общее настроение картины) Правильно. Настроение картины передается с помощью красок. Светлые, солнечные, жизнерадостные краски поднимают настроение. Они помогают почувствовать тот восторг, который испытывал художник, когда писал картину. Мрачные краски навевают грусть и тоску. Поэтому, когда вы будете рисовать пейзаж, используйте те краски, которые смогут передать ваше настроение.
VI. Подготовка к практической работе (2 мин.)
Мы с вами посмотрели много пейзажей. В каждом пейзаже есть сходные черты. Как вы думаете, какие? ( в пейзаже присутствует линия горизонта, Близкие предметы прорисовываются более четко, далекие – более размыты). Как вы думаете, как нужно расположить лист. Почему?
При изображении пейзажа очень важна воздушная перспектива. Она выражается в том, что предметы, по мере их удаления от глаз наблюдателя, меняют свою окраску, меняют яркость тонов окраски и даже в какой-то степени и четкость своих очертаний.
– Как вы думаете, что нам понадобится для урока? (краски, кисти, бумага,
вода)
VII. Пед. рисунок
-С чего начнем нашу работу? (смачиваем краски) Капаем по капельке в каждую краску (кроме черной и белой)
-Смочить лист водой. Как вы думаете, много ли воды нужно? (нет). Дать
немного просохнуть и можно рисовать, при этом краски растекаются в
стороны, образуя правильные переходы.
– Карандашом обозначим небо, реку, землю. Начнем от простого к сложному.
Берем голубую краску, проводим с левого верхнего края бумаги к правому, ведя работу сверху вниз.
Один раз (небо)- Затем вводим синюю – получится речка . Затем коричневую – земля. Темно – зеленую –деревья вдали и тень от деревьев в реке. Светло- зеленой краской
нарисует траву. Следите за тем, чтобы вода на листе не высохла.
Рисуем сначала задний план. Ждем когда подохнет. Теперь прорисовываем деревья на переднем плане.
– Теперь посмотрите, что у меня получилось.
VII. Практическая работа (20 мин.)
VIII. Выставка работ учащихся. Итог урока. Рефлексия.
Демонстрация наиболее удачных композиций. Оценки за работу.
Ребята, вам понравился урок. Какую тему мы изучали сегодня?
Что такое «пейзаж»?
Как называют художников, рисующих природу?
Как правильно строить композицию пейзажа?
Урок закончен. До свидания!
5 причин снимать пейзажные изображения в формате RAW
Детали, восстановленные из файла RAW, до и после.
Среди фотографов часто возникают споры о съемке в формате RAW. Попробуйте сами – в следующий раз, когда вы будете с группой фотографов, спросите их, кто снимает в формате RAW. Еще лучше спросите их, почему они не снимают в формате RAW. Беседа станет довольно интересной. Когда я только начал фотографировать, мне сказали, что съемка в формате RAW – пустая трата времени и что мне не понадобится вся эта «информация».Мне сказали, что лучше снимать в формате JPEG, так как это экономит место. Да, файлы RAW больше, особенно на камере с высоким разрешением, но правда ли, что нам не нужна вся эта «информация»? За последние несколько лет я провел изрядное количество исследований по спорам о RAW и JPEG, и теперь я снимаю полностью в RAW. Да, мои файлы изображений НАМНОГО больше; да, мне нужно больше места для хранения моих изображений; да, это влияет на мой рабочий процесс редактирования изображений. Стоит ли оно того? Категорическое да. Вот пять причин, по которым вам следует снимать пейзажные изображения в формате RAW.
1. Детали
ФайлыRAW имеют большой размер, потому что они не удаляют никакую информацию об изображении, захваченную в сцене. Когда вы снимаете в формате JPEG, алгоритм для JPEG определяет, какая информация отбрасывается, а какая сохраняется, без изменения внешнего вида изображения. Это отлично подходит для экономии места на карте памяти, но не так хорошо, если вы собираетесь редактировать изображения в Photoshop.
Реальность такова, что ваша камера может захватывать значительный объем данных, если вы снимаете в формате RAW, что, в свою очередь, дает вам гораздо больше гибкости в Photoshop позже.В среднем размер обычного файла JPEG составляет от четырех до шести мегабайт на изображение. То же изображение, снятое той же камерой в 14-битном формате RAW без потерь, будет иметь размер 25–30 МБ, что в пять раз больше. Причина в том, что в файле RAW гораздо больше информации. Эта информация имеет решающее значение при пост-продакшене. Вы можете получить так много деталей из изображения RAW, например, убрать выдутые блики и вернуть детали в тенях, которые было бы невозможно восстановить в формате JPEG. Это не значит, что вы должны быть небрежными и не обращать внимания на свою экспозицию.На самом деле это означает, что в сложных условиях освещения вы сможете сделать снимок, который можно использовать.
Восстановлены детали уличной сцены, в целом видно гораздо больше деталей.
2. Цвет
В наши дни все мы стреляем по цвету. Если вы этого не сделаете, вам следует, даже если вы собираетесь конвертировать в черно-белое – но это уже для другой публикации. Съемка в формате RAW означает, что вы сохраняете как можно больше информации о цвете из сцены. Это действительно важно в пейзажной фотографии, портретной фотографии, фотографии еды и даже уличной фотографии.Цвет вашей сцены может иметь большое значение между хорошим изображением и отличным изображением. Снимая в формате RAW, вы получите всю возможную информацию о цвете. Важная часть этого – нежный цвет. Например, градация неба будет выглядеть лучше, чем в формате JPEG, даже если вы думаете, что JPEG подойдет с точки зрения цвета. Если вы снимаете пейзажную сцену, вам нужно получить как можно больше информации о цвете. RAW будет форматом для этого. В Photoshop функция яркости насыщает цвета в вашей сцене, которые являются недонасыщенными, и это может придать вашему RAW-файлу легкий импульс, чтобы изображение стало ярким.
Из файла RAW можно передать гораздо больше цветов.
3. Воздействие
Экспозиция в вашей сцене всегда должна быть настолько хорошей, насколько это возможно в камере. Раньше большинство фотографов немного недоэкспонировали, чтобы не засветить блики. В последние годы большинство фотографов, снимающих в формате RAW, использовали правую экспозицию (ETTR). Камеры нового поколения обладают действительно хорошим динамическим диапазоном и способны отображать детали в тенях и светлых участках за один снимок.Несколько лет назад это было невозможно. ETTR означает, что когда вы смотрите на гистограмму своей фотографии, попробуйте немного сдвинуть ее вправо – другими словами, немного передержите ее. Причина в том, что RAW очень хорошо справляется с бликами в сцене, и если ваши тени немного ярче, в тенях не будет столько шума. Это действительно хороший метод для пейзажной и архитектурной фотографии. Ваши изображения будут более чистыми, и в них будет очень мало шума.После настройки изображения в Photoshop вы получите хорошо экспонированное изображение во всем динамическом диапазоне.
Затухшие светлые участки в этой сцене были уменьшены, но общая экспозиция увеличилась.
4. Гибкость
Самое лучшее в файлах RAW – это то, что они дают вам гибкость. Если вы снимаете пейзажные изображения или уличную фотографию, у вас есть много информации, с которой можно работать, и вы можете использовать эту информацию для создания наилучшего изображения. Кроме того, Photoshop постоянно совершенствует свои инструменты и функции.Я вернулся и переработал старые изображения: в файле RAW была вся информация, а новые функции позволили получить лучшее из этой сцены. Такое случалось довольно часто, поэтому не удаляйте «одноразовые» изображения так быстро. По этой причине я тоже не слишком люблю шимпанзе. Подождите, пока вы загрузите изображения, чтобы увидеть, что стоит сохранить. Используйте RAW, чтобы обеспечить максимальную гибкость даже для старых изображений.
Исходный файл RAW, изображение было действительно темным из-за использования фильтра нейтральной плотности.
Результат вышеупомянутого изображения после редактирования в конвертере Adobe RAW.
5. Качество
Редактирование изображения RAW – это двухэтапный процесс. Первый шаг – преобразовать его в конвертер RAW. (Lightroom конвертирует изображения RAW, как и Photoshop и многие другие продукты для редактирования изображений.) После того, как вы внесли исправления и тонкие настройки в конвертер RAW, вы можете открыть преобразованное изображение в Lightroom или Photoshop. После этого вы будете редактировать изображение максимально возможного качества.Качество изображения – это почти «святой Грааль» фотографии. Если вы спросите любого фотографа, что является самым важным для любого изображения, скорее всего, это будет сводиться к качеству изображения. Чтобы быть ясным, когда я говорю о качестве изображения, я подразумеваю резкость, шум, динамический диапазон, цвет, тон, хроматическую аберрацию и так далее. Все, что улучшает общий вид изображения. Качество вашего изображения будет фантастическим, если вы аккуратно поработаете в конвертере RAW и хорошо отредактируете в Photoshop. Вы также можете получить хорошее качество изображения в JPEG, но вы сможете выжать из изображения гораздо больше, если снимаете в RAW.
Оцените качество и детализацию сцены после редактирования в конвертере Adobe Camera Raw.
RAW – отличный формат для использования, если вы планируете редактировать изображения. Если вы снимаете пейзажи, моду, еду, архитектуру и даже свадьбы, вам следует подумать о съемке в формате RAW. Одно предостережение по поводу использования RAW для свадеб – вам не нужно снимать всю свадьбу в RAW, но снимайте важные изображения или изображения в RAW с непростым освещением. Таким образом, вы можете быть уверены, что у вас есть снимок и информация, которая понадобится для редактирования позже.
RAW требует другого рабочего процесса для обработки изображений. Если вы не хотите тратить слишком много времени на редактирование, возможно, RAW вам не подойдет. На самом деле файлы RAW больше, но это потому, что они содержат гораздо больше информации. Если вы настроены скептически, попробуйте. Снимайте некоторые сцены в формате RAW и попробуйте конвертер Adobe RAW. Lightroom также работает с файлами RAW. Вы можете обнаружить, что на вашем изображении больше деталей и информации, чем вы думали.
Руководство для начинающих по RAW и JPEG в альбомной фотографии…
Один из самых популярных вопросов, который нам часто задают во время наших туров по пейзажной фотографии в Исландии, – это лучше ли снимать в формате RAW или JPEG. Однако ответ на самом деле не так уж и прост. Дело в том, что следует ли снимать в формате RAW или JPEG, зависит от нескольких факторов, в зависимости от того, чего вы на самом деле надеетесь достичь с помощью фотографии.
Прежде чем мы продолжим исследовать причины использования этих двух форматов, давайте посмотрим, что такое файлы JPEG и RAW, чтобы понять, чем они на самом деле отличаются.
Что такое JPEG?
JPEG – это тип стандартизированного формата файла для цифровых изображений. Сама аббревиатура «JPEG» означает Joint Photographic Experts Group, название комитета, создавшего этот метод сжатия.
JPEG – это наиболее часто используемый формат для хранения и передачи изображений в Интернете, поскольку его тип сжатия позволяет уменьшить размер файлов с небольшой потерей качества изображения, что приводит к более быстрому времени передачи.Природа формата JPEG также упрощает чтение и хранение фотографий на устройствах с ограниченным пространством, таких как компьютеры и смартфоны, без необходимости в каком-либо специализированном программном обеспечении.
Когда вы делаете снимок в формате JPEG, применяется ряд алгоритмов для сжатия фотографии в камере по мере ее записи на карту памяти. Из-за этого необратимого процесса сжатия любые изменения, которые вы вносите в файл позже, будут считаться так называемыми «деструктивными», что означает небольшую потерю качества с каждым внесенным вами изменением.
Что такое файл RAW?
С другой стороны, RAW – это тип формата изображения, который содержит необработанные данные, полученные с датчика изображения вашей камеры. Поскольку данные не обрабатываются и не сжимаются, они не подходят для печати или хранения и передачи в Интернете в необработанном виде.
По сути, файл RAW – это просто набор информации, полученной вами из сцены, включая метаданные, такие как настройки вашей камеры и многое другое.Из-за объема данных, которые записывают файлы RAW, они могут быть намного больше, чем файлы JPEG, и, следовательно, занимать больше места. Таким образом, файлы RAW необходимо обработать и преобразовать в читаемые файлы разумного размера, прежде чем они будут готовы к хранению, печати или передаче.
Хотя подготовка файла RAW к просмотру занимает гораздо больше времени, характер этого процесса записи означает, что вы сможете внести в файл столько различных изменений, сколько захотите, без потери качества.Поскольку все данные были сохранены до выполнения каких-либо манипуляций, файл является тем, что мы называем «неразрушающим». Даже если вы внесете какие-либо изменения, у вас останутся исходные данные, к которым можно будет обратиться, если вы решите отменить какие-либо процедуры.
Зачем снимать в формате JPEG вместо RAW?
Как мы упоминали ранее, файлы JPEG намного меньше файлов RAW, поскольку данные, содержащиеся в них, уже были сжаты с момента их записи.Это означает, что вы можете делиться изображениями прямо с камеры, передавать их на телефон или даже быстро отправлять их по электронной почте, не беспокоясь о пропускной способности канала.
Так как файлы JPEG имеют небольшой размер, вы можете записать их намного больше на карту памяти, получая гораздо больше пользы от свободного места. Это означает меньше денег, потраченных на хранение, которые вы можете инвестировать в другое место, например, в путешествие.
Преимущества съемки фотографий в формате RAW
ФайлыRAW обеспечивают большую гибкость при постобработке фотографий.Автор фото: Юрий Белегурский.
Хотя файлы RAW намного больше, чем файлы JPEG, и их необходимо обработать, прежде чем ими можно будет поделиться, они обеспечивают большую гибкость при постобработке. Это может быть особенно полезно для более серьезных фотографов, которым нужен контроль над качеством изображения и возможность более творческого самовыражения.
Причина этого в том, что файлы RAW записываются с большей битовой глубиной, чем файлы JPEG, что обеспечивает больший диапазон тонов. Записывая больше информации о цветовых тонах в каждом пикселе и сохраняя больший динамический диапазон, этот формат дает вам свободу действий, чтобы спасти ваши фотографии, особенно если они нуждаются в небольшой настройке.
JPEG против RAW в альбомной фотографии
Съемка в формате JPEG экономит время, место на карте памяти и энергию. Автор фото: Юрий Белегурский.
Теперь, когда мы рассмотрели различия между файлами JPEG и RAW, а также их индивидуальные преимущества, пришло время изучить причины их использования в пейзажной фотографии.
Представьте, что вы находитесь в ледниковой лагуне Йокульсарлон и собираетесь сделать потрясающий снимок тюленя, вываливающегося на айсберг.Чтобы запечатлеть этот момент, вы, вероятно, сделаете много снимков за короткий промежуток времени, возможно, даже в режиме серийной съемки. К счастью для вас, условия освещения не так уж и плохи, тюлень освещен идеально без слишком ярких бликов на окружающем льду.
Преимущество съемки этой сцены в формате JPEG заключается в том, что вы сможете сэкономить много времени, места на карте памяти и энергии, так как ваши быстрые последовательные снимки будут обрабатываться и сжиматься в вашей камере сразу. Следовательно, они будут готовы почти мгновенно, чтобы вы могли поделиться им по электронной почте с друзьями или семьей.Ваши близкие смогут узнавать самые свежие новости о ваших приключениях в Исландии, так как каждая сделанная вами фотография будет готова немедленно поделиться с ними. Вы сможете проводить больше времени, снимая в Исландии, и меньше сидеть за компьютером, беспокоясь о редактировании.
Съемка в формате JPEG отлично подходит, если вы хотите мгновенно поделиться своими изображениями. Автор фото: Юрий Белегурский.
То же самое применимо, когда вы делаете снимки тупиков на ходу или даже если вы просто хотите сфотографировать своих друзей на память.Если условия освещения подходящие, то, возможно, вам не потребуется много обработки, а это означает, что будет совершенно безопасно снимать сцену в формате JPEG.
Однако особенность пейзажной фотографии заключается в том, что окружающая среда содержит большой динамический диапазон. При съемке в формате RAW ваша камера запишет достаточно информации в сцену, чтобы вы могли внести основные корректировки позже при редактировании – например, вернуть детали в тенях или исправить размытые блики и тональное отображение изображения без любая потеря качества.Это означает, что вы можете спасти изображение, даже если оно переэкспонировано или недоэкспонировано. Съемка в формате RAW также может уменьшить проблему появления цветных полос на небе, так как захват большего количества тонов приведет к более плавной градации цвета.
Съемка в формате RAW означает, что вы можете сохранить некоторые тени и блики при постобработке. Автор фото: Юрий Белегурский.
Конечно, все это не означает, что вы можете просто выбросить свои технические навыки. Съемка в формате RAW просто означает, что вы сможете увеличить свои шансы сохранить изображение позже, которое вы можете использовать для различных целей, кроме немедленной отправки его друзьям и семье.
Отличным примером полезности файлов RAW в пейзажной фотографии является то, что наши навыки редактирования постоянно развиваются. В цифровую постобработку постоянно внедряются новые методы, и, конечно же, мы постоянно совершенствуем наши индивидуальные рабочие процессы. Делая фотографии в формате RAW, а не в формате JPEG, вы сможете практиковать эти методы обработки в будущем, поскольку вы записали все данные, с которыми вам нужно работать. То же самое нельзя сказать о файлах JPEG, поскольку к ним уже применено сжатие, а это означает, что любые изменения, которые вы сделаете позже, приведут к потере общего качества.
Но что, если вы не хотите редактировать каждую фотографию? Что ж, на самом деле есть золотая середина, на которую вы можете пойти.
RAW + JPEG: лучшее из обоих миров
Одновременная съемка в RAW и JPEG дает вам большую гибкость. Автор фото: Юрий Белегурский.
Большинство современных цифровых фотоаппаратов позволяют записывать одно и то же изображение в форматах JPEG и RAW одновременно. Это дает вам большую гибкость при работе с вашими файлами.Вы можете просто использовать JPEG сразу, особенно если чувствуете, что изображения не нуждаются в редактировании, или можете подождать, пока не вернетесь домой, чтобы обработать файлы RAW.
Это особенно полезно в те дни, когда вы можете сделать много фотографий своих друзей, например, во время похода на ледник, которые затем перемежаются фотографиями ландшафта. Фотографии ваших друзей могут не нуждаться в корректировке и будут хорошо записаны в формате JPEG, хотя с такими вещами, как ледяные пещеры и ледники, будет гораздо сложнее работать.Если вы планируете использовать приемы фотографии, такие как наложение фокуса для ледяных пещер, вы получите гораздо больше пользы от съемки фотографий в формате RAW и применения более тонких настроек позже.
Одновременная съемка в обоих форматах также может дать вам представление о том, как вы можете выбрать обработку файлов позже, так как вы сможете увидеть, как изображение может выглядеть в формате JPEG с уже примененными некоторыми настройками. . Это особенно полезно при съемке на Diamond Ice Beach, где решения за доли секунды могут привести к невероятным снимкам прямо из камеры.С другой стороны, вы можете сделать несколько последовательных изображений, чтобы затем объединить их во время постобработки для получения окончательной картины волн в действии.
Может пригодиться съемка в форматах RAW и JPEG на Diamond Ice Beach. Автор фото: Юрий Белегурский.
В конце концов, нет лучшего способа для пейзажной фотографии в Исландии. Независимо от того, снимаете ли вы в JPEG, RAW или в их комбинации, зависит только от вас. Однако, как мы уже обсуждали, выбранный вами формат будет во многом зависеть от того, что вы планируете делать со своими изображениями.Это также в конечном итоге повлияет на вашу рабочую нагрузку и качество вашей продукции позже.
Если вы никогда раньше не снимали в формате RAW, попробуйте, пока будете в Исландии. Съемка в формате RAW также даст вам возможность опробовать некоторые из более сложных приемов, о которых вы, вероятно, читали в фотографии, но еще не успели применить на практике. Вы можете обнаружить, что это дает вам гораздо больший контроль над вашими изображениями, чем если бы вы снимали в JPEG.
Об авторе: Серена Дзенис – пейзажный фотограф из Исландии.Вы можете найти больше ее работ на ее веб-сайте или подписавшись на нее в Facebook и Instagram.
Готовы ли вы заказать арктическое приключение в Исландии? Ознакомьтесь с нашим ассортиментом мастер-классов и туров по фотографии для небольших групп, чтобы получить вдохновение!
10 советов по постобработке пейзажной фотографии
Даже спустя годы после того, как была разработана цифровая фотография, люди все еще спрашивают меня, советует ли редактировать фотографию для пейзажной фотографии.И частый вопрос – редактировать фото или нет. Да, должно!
Камера – это просто инструмент. Да, это хороший инструмент, но я по-прежнему склонен доверять конечный результат своему мастерству и навыкам, а не заранее созданному общему алгоритму редактирования, присутствующему в камере.
Вот список лучших советов и приемов редактирования пейзажной фотографии, которые легко освоить.
1. Используйте фильтр для удаления дымки в обоих направлениях
Adobe совсем недавно представила фильтр устранения дымки для конвертера необработанных данных.В результате многие фотографы могут не знать об этом.
Он предлагает некоторые уникальные функции, которые невозможно легко получить при съемке природы с использованием других фильтров. Как видно из названия, фильтр уменьшает дымку на фотографии.
Лучше всего использовать, когда у вас пасмурное, дождливое небо, которое выглядит серым и унылым. Просто немного сдвиньте ползунок вправо, чтобы увидеть невероятное количество деталей.
С фильтром очень легко переборщить. Либо обратите внимание на все части фотографии, либо сделайте корректировку локально, используя кисть, градуированный или радиальный фильтр.
Настройки, которые я использовал:
Другое использование – увеличить дымку, сдвинув ползунок влево. Я рекомендую локально удалить дымку с помощью радиального фильтра, чтобы добавить немного дымки на расстоянии и, следовательно, создать воздушную перспективу.
Вы также можете выполнить глобальную настройку удаления дымки. Это добавляет воздушности фотографии. Но в этом случае вам нужно немного увеличить контраст, чтобы это компенсировать.
2. Сделайте цвета выделяющимися
Есть несколько способов улучшить цвета пейзажной фотографии.Прежде всего, во время необработанного преобразования перейдите на вкладку HSL и раздел Hue.
В этом разделе можно изменить оттенки цветов на фотографии. Например, вы можете сместить зеленый в сторону голубого, чтобы он выглядел изумрудным, а не желтоватым.
Или вы можете переместить желтый ползунок влево, чтобы сделать его более оранжевым и отделить от остальной части фотографии.
Для восхода или заката я обычно сдвигаю желтый влево и, возможно, тоже сдвигаю оранжевый влево – чтобы сделать его краснее.
Это значения, которые я использовал для фотографии выше:
Кроме того, в разделе «Яркость» можно безопасно сделать синий и голубой более темными, чтобы затемнить небо и заставить облака выделяться. Эти действия имеют тот же эффект затемнения неба, что и поляризованный фильтр.
Здесь важно то, что при затемнении цвета увеличивается его насыщенность. Итак, после затемнения перейдите на вкладку «Насыщенность» и уменьшите ее до тех же цветов.
Еще один полезный совет – использовать инструмент Targeting.Выберите его, щелкните в любом месте фотографии и перетащите указатель мыши влево или вправо. Он выберет нужное количество цветов и соответствующим образом изменит ползунки.
3. Получите максимум от исходной конверсии
Я не уверен, нужно ли мне это говорить – вам нужно использовать RAW. По этому поводу нет никаких споров. Необработанный файл содержит тысячи и тысячи тонов по сравнению с сотнями в формате jpeg. Так что просто примите это как практическое правило – снимать нужно в сыром виде.
Другое значение состоит в том, что вам нужно редактировать в RAW-конвертере столько, сколько вы можете – ACR, Lightroom или другое приложение.Когда вы редактируете во время преобразования, вы по-прежнему сохраняете все тысячи тонов для плавных тональных переходов.
Изменения I на этой фотографии (все в необработанном виде):
- Отрегулировал баланс белого. Мне нужно было избавиться от тяжелого синего тона.
- Уменьшил светлые участки, подтянул тени и затем зафиксировал контраст.
- Повышенная микроконтрастность с помощью ползунка «Четкость».
- С точной настройкой по параметрической кривой.
- Сделал пурпурные и пурпурные в облаках яркими.Это изменение является одним из самых важных, поскольку его сложнее сделать позже в Photoshop.
- Применен фильтр для удаления дымки с +50
- Применен градиентный фильтр с дополнительным устранением дымки +20 для неба
Последний аккорд – установить профиль на ProPhoto или, по крайней мере, на AdobeRGB и 16 бит перед завершением преобразования и передачи в Photoshop.
Эти цветовые профили предлагают лучшую гамму, чем sRGB. В конце концов, у вас будут файлы лучшего качества. Преобразуйте только в sRGB и 8 бит перед сохранением окончательного файла или подготовкой веб-версии.
4. Добавьте эффект свечения
Есть быстрый и простой способ добавить к фотографии эффект свечения. Этот эффект особенно хорошо работает с светлыми и блестящими объектами, такими как облака или некоторые блики на камнях.
Чтобы добавить этот эффект, начните с создания копии объединенного изображения. Вы можете использовать Ctrl + Alt + Shift + E. Это объединит все слои в другой слой.
Снова скопируйте этот объединенный слой, так что у вас будет два слоя. Вы можете использовать Ctrl + J для этого действия.
Сделайте верхний слой активным.Перейдите в Фильтры> Другое> Высокий проход. Вам нужно выбрать радиус, который раскрывает больше всего деталей. Отличное значение обычно составляет около пяти пикселей, но вам нужно поэкспериментировать.
Установите режим наложения слоя на Soft Light и сделайте его невидимым на некоторое время. Переключитесь на другой слой. Перейдите в Фильтры> Размытие> Размытие по Гауссу. Вам нужно размыть изображение, используя радиус не менее десяти пикселей.
Перейдите в Image> Adjustments> Brightness & Contrast. Увеличьте яркость примерно на 20 и контраст примерно на 70-80.
Сделайте слой High Pass снова видимым. Теперь вам нужно изменить непрозрачность слоя размытия, чтобы добиться наилучшего эффекта.
Попробуйте изменить режим наложения на слое размытия. Мягкий свет дает вам свечение и контраст. Режим экрана дает вам свечение и легкость. Нормальный дает вам сияние. Все они могут требовать разных уровней непрозрачности.
5. Правильная заточка для полотна
При уменьшении размера изображения они становятся размытыми. Даже если вы выберете бикубическую передискретизацию, это все равно неправильный путь.Заточка выглядит слишком грубо и не элегантно.
Вот простой способ повысить резкость ваших изображений для публикации в Интернете:
Метод 1 – Использование резкости
- Уменьшить изображение в бикубическом режиме до утроенного размера. Например, если вам нужна фотография размером 1000 пикселей, сначала измените ее размер до 3000 пикселей.
- Трижды подряд выполните команду «Фильтр»> «Повышение резкости»> «Повышение резкости».
- Фотография сейчас ужасно выглядит, не правда ли? Не волнуйтесь, измените размер еще раз, теперь до 1000 пикселей.
- Посмотрите на результаты:
- Если фотография сейчас слишком резкая, вы можете вернуться на несколько шагов и сделать два увеличения резкости вместо трех.
- Если фотография недостаточно резкая, скопируйте ее на другой слой, снова примените «Резкость», затем отрегулируйте «Непрозрачность».
Метод 2 – Использование высоких частот
- Скопируйте фотографию на другой слой. Для этого нажмите Ctrl + Shift + Alt + E или просто Ctrl + J, если у вас один слой.
- Запустить фильтр> Другое> Фильтр высоких частот. Установите радиус так, чтобы края были толстыми.
- Установите режим наложения слоя на Soft Light (вы также можете попробовать Hard Light).
- Объедините, а затем уменьшите до необходимого размера.
- Если фотография недостаточно резкая, повторите с той лишь разницей, что с помощью фильтров получаются тонкие края.
Результатов:
Изменение размера без повышения резкости Трехкратное повышение резкости Повышение резкости6. Улучшить композицию
Вам следует подумать о композиции впереди. Но как только фотография окажется на вашем компьютере, вы все равно сможете улучшить или даже исправить ее.
Первое, что нужно использовать, – это инструмент кадрирования. Он имеет несколько предварительно созданных наложений, чтобы вы могли проверить ведущие линии и общий макет.Запустите инструмент кадрирования и посмотрите на небольшое меню вверху, чтобы выбрать наложения.
Вы также можете просмотреть их, нажав кнопку O. Чтобы изменить выравнивание в пределах одного наложения, нажмите Shift + O.
Вот как выглядит меню наложений:
Еще один отличный способ исправить композицию – это инструмент «Деформация». Выделите все изображение, перейдите в Edit> Transform> Warp и перетащите края. Вы также можете выбрать часть изображения, чтобы деформировать ее, но в этом случае сначала скопируйте ее на другой слой.
Иногда инструменты трансформации создают однопиксельную прозрачную линию по краю выделения, от которой трудно избавиться. В случае скопированного слоя эта тонкая линия будет заполнена фоновым слоем.
7. Как объединить панораму с брекетингом
Панорамные фотографии могут быть неприятными, если у них также есть брекетинг. Традиционный подход – загрузить их все в Photoshop, объединить каждую пару отдельно и только потом объединить в панораму. Такой подход дает максимальный контроль и занимает больше всего времени.
Я предлагаю использовать что-нибудь более простое. Откройте всех участников панорамы в raw-конвертере.
Выберите первую пару снимков в скобках, щелкните правой кнопкой мыши и «Объединить с HDR». Редактирование фотографий Photoshop и Lightroom отлично справляется с объединением таких слоев.
Как правило, вам нужно отключить дегазирование, поскольку оно чаще всего портит, чем исправляет.
Вам решать, активировать или нет флажок базового редактирования. Если этот параметр включен, алгоритм сместит некоторые ползунки для вас в необработанном преобразовании.Нажмите ОК и сохраните как файл dng.
Повторите эти действия для каждой пары, пока не получите все смеси в виде файлов dng. Снимите выделение со всех необработанных файлов и выберите вместо них все файлы dng. Щелкните правой кнопкой мыши> Объединить в Pano.
Если все пойдет хорошо, получится сшитая панорама. Попробуйте разные режимы и посмотрите, какой из них вам больше нравится.
Наконец, используйте Boundary Warp, чтобы исправить изогнутые линии и края.
Если он не может объединить вашу панораму автоматически, вам нужно будет открыть все файлы dng в Photoshop и выполнить слияние в них или сделать это с помощью другого инструмента, такого как Autopano.
8. Избавьтесь от бликов
Блики появляются, когда в кадре появляется активный источник света. Иногда это также появляется, когда оно тоже находится вне кадра. Он влияет на цвета и контраст, и иногда от него сложно избавиться.
Любая линза с любым покрытием может иногда давать блики; нет никакого способа обойти это. Итак, лучший способ избежать этого – сделать несколько снимков, продолжая снимать. Вы делаете один снимок с Солнцем на картинке. Этот снимок также может включать брекетинг.
Второй снимок – та же композиция (используется штатив), точно такие же настройки. Единственная разница в том, что вы чем-то закрываете источник света. Обычно я пользуюсь пальцем.
Этот простой метод сохраняет контраст и цвета, и вы можете легко совмещать экспозиции позже во время редактирования.
9. Смешайте экспозиции с HDR
Хорошо, вы начали использовать брекетинг вместо градуированных фильтров, но что дальше? Теперь вам нужно научиться объединять снимки в новое яркое изображение HDR (расширенный динамический диапазон).Есть множество способов сделать это.
Во время необработанного преобразования
Выберите несколько экспозиций в ACR или Lightroom, нажмите «Объединить в HDR» и наслаждайтесь. Однако это не всегда дает наилучшие результаты. И это не работает, когда вам нужно создать снимок HDR с одной экспозицией после его двукратного преобразования с разными значениями.
Использование инструмента быстрого выбора Выберите его на панели инструментов и затем осторожно выберите небо. Используйте Alt + Click, чтобы снять выделение, или Shift + Click, чтобы добавить к нему.Чем меньше радиус круга, тем меньше он будет выделять, используйте меньший радиус для более мелких деталей.
После выделения щелкните фотографию правой кнопкой мыши, выберите инструмент «Выделение и маска», чтобы точно настроить выделение. Правильные значения здесь: радиус в два пикселя и растушевка в один пиксель.
Используйте ползунок Shift Edge, чтобы сместить край выделения из текущей позиции. Я обнаружил, что около 20% Shift Edge лучше всего подходит для выделения неба.
Самая передовая и современная техника.Доступно множество реализаций: TK Panel (Тони Кайпер), RayaPro (Джимми Макинтайр), ArcPanel (Антон Аверин) и т. Д. Я предпочитаю TK Panel, но общая идея во всех них будет одинаковой.
Вам нужно выбрать зону, которая покрывает большую часть неба. Обычно вы просто переходите по разным зонам, чтобы найти нужную.
Затем вам нужно будет исправить это, используя настройку «Уровни», чтобы исключить что-либо на переднем плане, а затем применить к более темному слою.
Если маска не идеальна, как в этом случае, вам нужно будет использовать кисть, чтобы закрасить части изображения.
Для этого изображения вам нужно удалить все выделения с водной области и добавить к выделению все облака слева. Метод №2 с инструментом быстрого выделения лучше подходит для этой фотографии.
10. Не увеличивайте насыщенность
Мой любимый совет по насыщенности. Даже у многих профессиональных фотографов есть проблемы с этим. Ваша фотография должна выглядеть как фотография, а не как детская картина! Только не увеличивайте насыщенность ваших изображений.
Используйте ползунок «Яркость», если вам нужно сделать цвета яркими.Насыщенность притягивает самые яркие цвета, делая их еще ярче, а насыщенность регулирует больше второстепенных цветов.
Таким образом, вы получите больше тонов и полутонов, но без сногсшибательного эффекта. Но давайте пойдем еще дальше. В большинстве случаев вы также можете спокойно игнорировать Vibrance.
Это связано с тем, что насыщенность естественным образом увеличивается при повышении контрастности. Чем больше вы редактируете контраст в разных частях изображения, тем больше цвета вы получаете. Фактически, я часто обесцвечиваю части изображения, чтобы акцентировать внимание зрителя на одном основном цвете.
Например, у вас яркий восход солнца с красными облаками. Я бы уменьшил яркость синего цвета. Это действие естественным образом увеличивает его насыщенность, поэтому я бы обесцветил синие тона на вкладке HSL. Таким образом, синий помогает красному и поддерживает общее ощущение восхода солнца.
Если бы он был таким же сильным, это выглядело бы неестественно, и зритель не знал бы, пытаюсь ли я передать восход солнца или насколько голубым было небо.
Заключение
Пейзажный монтаж – еще одна форма искусства и способность фотографа самовыражаться.Между редактированием и переделкой фотографии есть тонкая грань. Вы всегда должны критически относиться к себе и своей работе.
Для меня редактирование фотографий в Photoshop и Lightroom всегда было сложнее, чем настоящая пейзажная фотография, но я настоятельно рекомендую проявить настойчивость и инвестировать время и деньги.
Как показали эти советы по пейзажной фотографии, редактирование может действительно изменить фотографию.
Почему следует снимать в формате Raw
Когда большинство фотографов впервые берут в руки камеру, они не особо задумываются о том, в каком формате снимать.Как правило, нас слишком интересует что-то, кроме того, сколько мегапикселей у камеры, сколько кадров в секунду она снимает, и сможет ли система автофокусировки наконец-то позволить мне сделать тот снимок птицы в полете, который я всегда хотел? Кого волнует, в каком формате я снимаю, ведь это ни в коем случае не улучшит мои снимки.
Что ж, вы ошибаетесь, думая об этом. Хотя выбор одного формата вместо другого не сделает вас лучшим фотографом в одночасье, он позволит вам захватывать гораздо больше информации на каждом снимке, что, в свою очередь, даст вам больше возможностей, когда дело доходит до обработки ваших изображений в цифровом формате. темная комната.
Съемка RAW поверх JPEG будет вопросом, с которым столкнется каждый, кто возьмет в руки цифровую SLR в какой-то момент своего развития. Если вы не меняли никаких настроек, то, когда ваша цифровая камера сделает снимок, скорее всего, результат будет сохранен в виде файла JPEG. JPEG небольшие; в наши дни вы можете взять их много благодаря большим размерам карт памяти, и они автоматически обрабатываются, чтобы их можно было читать и просматривать практически на чем угодно!
Но большинство опытных фотографов знают, что у них есть другие форматы файлов на выбор, и они обычно выбирают необработанный из-за его качества и универсальности, когда дело доходит до обработки изображений и получения от них максимума.
Надеюсь, эта статья научит вас снимать в необработанном виде, и если вы уже это сделали, возможно, вы научитесь какой-нибудь технике при их обработке.
Преимущества съемки в формате RAW
Так каковы преимущества, я слышал, вы спросите? Что ж, в отличие от JPEG, необработанные файлы нельзя использовать сразу, чтобы сделать их удобными для Интернета, и они распознаются только некоторыми программами. Они также занимают намного больше места на вашей карте памяти, что приводит к хранению меньшего количества изображений и, в свою очередь, занимает больше места на жестких дисках дома.Вы можете подумать о множестве недостатков, но на самом деле это не проблема, если посмотреть на преимущества.
Хотя съемка в формате JPEG может быть подходящей для обычной фотографии, основная причина, по которой вы перешли на цифровую SLR, заключалась в повышении качества изображения, а использование JPEG в конечном итоге вызовет проблемы, если вы хотите проявить творческий подход к обработке, поскольку это сжатый формат. Основная причина, по которой вы можете втиснуть множество изображений на каждую карту памяти с файлами JPEG, заключается в том, что ваша камера выбрасывает ценную информацию с каждой фотографией.Такая информация включает в себя данные о светах и тенях (не говоря уже о потерях информации о цвете в градиентном небе и на коже людей), поэтому вам будет сложнее, а то и невозможно восстановить переэкспонированные или недоэкспонированные области.
Кроме того, встроенный в камеру процессор преобразует изображение из необработанного в JPEG (отбрасывая в процессе необработанное изображение), что снова приводит к потере качества изображения. Как он конвертируется в JPEG, обычно задается в «Стилях изображения» вашей камеры, будь то портретный или яркий режим и т. Д.Степень резкости, уровни насыщенности цвета и баланс белого будут установлены в стиле.
Какими бы сложными ни были современные камеры, они никогда не будут постоянно выглядеть правильно, и что произойдет, если эти значения будут слишком серьезными для сцены или, что еще хуже, будет неправильный баланс белого, из-за чего ваше изображение будет выглядеть слишком синим (холодный) или слишком красный (теплый)? Вы можете редактировать JPEG до определенной степени, и вы конвертируете RAW в JPEG, когда закончите, но JPEG никогда не будет содержать объем информации или глубину цвета, который может необработанный.
Минусы raw формата
Контроль над написанием формата вашего изображения будет одним из лучших решений, которые вы примете. Именно здесь на помощь приходит необработанный формат, и он во многом соответствует названию: необработанное изображение с камеры – без обработки, без сжатия, без потери информации. По сути, это цифровой негатив с камеры.
Обратной стороной является то, что каждое изображение, которое вы делаете в формате RAW, требует определенной степени обработки, но в наши дни есть несколько отличных программ для фотографии, которые упрощают пакетную обработку последовательностей изображений для ускорения рабочего процесса (например, Adobe Lightroom). .
Подробнее: Учебники по Lightroom – Как использовать Lightroom для редактирования фотографий
Если вы предпочитаете не тратить больше денег на программное обеспечение, вы обнаружите, что ваша зеркалка поставляется с компакт-диском с программным обеспечением для обработки исходных данных. Вы по-прежнему можете применить стили к необработанному файлу, который ваша камера использовала бы, если бы вы взяли изображение в формате JPEG, но у вас будет больше возможностей и вы сможете настроить фотографию так, как вам нравится.
Заключение
Редактирование необработанного файла – это неразрушающий процесс, это означает, что вы всегда можете вернуться к исходному изображению в ближайшие годы и обработать его, когда ваша техника станет лучше.Есть некоторые вещи, которые вы не сможете изменить, например, чувствительность ISO после того, как вы сделали снимок или какие-либо серьезные ошибки фокусировки, но все остальное, от экспозиции до баланса белого, до цветового пространства, искажения объектива, восстановления светлых участков и т. Д. шумоподавление можно настроить, и это большое преимущество.
Вы можете потратить все время на творческую настройку ваших изображений, изменяя значения и ползунки, пока вы не отшлифуете изображение так, как вы хотите, вместо того, чтобы камера применяла настройку «одеяла» ко всем изображениям.Кроме того, вы сразу увидите разницу, вносимую каждым изменением, а это означает, что вы действительно сможете увидеть, как разные настройки влияют на значения во всем изображении и соответственно измениться.
Базовый рабочий процесс ретуширования пейзажных фотографий в Lightroom I
Базовый рабочий процесс ретуширования пейзажных фотографий в Lightroom I www.sleeklens.com
Перед тем, как начать, я хотел бы сравнить различия между Adobe Lightroom и Photoshop, какими могут быть некоторые из вас. новинка в ретуши фотографий.Они оба являются мощным программным обеспечением для редактирования фотографий. Однако они предназначены для несколько иных целей. Lightroom отлично подходит для пакетной обработки. Благодаря функции синхронизации и предустановкам в Lightroom вы сможете обрабатывать множество фотографий в течение нескольких минут. В отличие от Lightroom, Photoshop – это программное обеспечение, разработанное для фотографов, иллюстраторов, графических дизайнеров и т. Д. Фотографы также имеют больший контроль над своими фотографиями в Photoshop. Вы можете детально редактировать фотографии со слоями, в то время как в Lightroom это невозможно.Существуют также различные методы, которые применимы только к Photoshop, такие как частотное разделение и повышение резкости с помощью фильтра высоких частот.
Что мне делать – RAW или JPEG?В качестве примера мы будем использовать файл RAW. Важно понимать преимущества использования файлов RAW для редактирования. Если вы знакомы с основами работы с файлами RAW, вы можете перейти к нижеследующим абзацам. RAW – это практически неотредактированный файл, в котором хранятся все данные, захваченные датчиком CMOS.У него гораздо больший динамический диапазон, что означает, что у вас больше шансов восстановить недоэкспонированную фотографию. Вы также можете выполнять все редактирование, не влияя на качество фотографии. Конечно, у файла RAW есть некоторые недостатки. Поскольку в файле RAW хранится вся информация, полученная датчиком, он часто имеет двойной размер по сравнению с файлом JPEG. Кроме того, вам понадобится специальное программное обеспечение, такое как Lightroom и Capture One, для открытия файлов RAW. Если вы хотите сразу же поделиться своими фотографиями в любимых социальных сетях, я рекомендую вам снимать в формате RAW + JPEG.
Рабочий процессЭто преднамеренно недоэкспонированный файл RAW. Я обычно снимаю с использованием подхода ETTL, который является аббревиатурой Exposed To The Left, потому что цифровые камеры более терпимы к недоэкспонированным изображениям, чем к переэкспонированным изображениям. Если ваша фотография переэкспонирована, ее вряд ли удастся восстановить. Поэтому я бы перестраховался, недоэкспонировав изображение примерно на 2/3 – 1 ступень при съемке пейзажей, чтобы сохранить детали яркого неба.
Сначала перейдите на панель «Разработка» и проверьте гистограмму в правом верхнем углу. Левая и правая части гистограммы представляют количество данных для белых и черных цветов соответственно, в то время как средняя часть показывает количество данных для теней и светлых участков соответственно. Нам нужно будет немного усилить тени и подавить светлые участки до тех пор, пока не исчезнут данные в двух крайних точках гистограммы.
Удерживая нажатой клавишу Alt (Windows) или клавишу «Параметры» (Mac), перетащите ползунок «Белые» вправо, пока на фотографии не появятся цвета.Это те части, которые будут выглядеть чисто белыми или почти белыми.
Затем, удерживая клавишу Alt или Opt еще раз, перетащите ползунок Blacks влево, пока на фотографии не появятся тени. Тени представляют собой части чистого черного цвета.
Давайте посмотрим на результат. Вы увидите, как детали недоэкспонированного переднего плана восстанавливаются без значительных потерь в качестве. Пройдемся по процедурам тонкой настройки неба с помощью градуированного фильтра в Lightroom.
Вы увидите значок с прямоугольником. Мы собираемся использовать градуированный фильтр. Щелкнув по нему, вы можете начать перетаскивать его на фото сверху куда-нибудь к горизонту. Вы можете удерживать клавишу Shift на клавиатуре, чтобы градуированный фильтр был параллелен горизонту.
После этого вам нужно перейти вправо и уменьшить экспозицию градуированного фильтра, чтобы увидеть эффект фильтра. Излишне говорить, что вы также можете поэкспериментировать с другими параметрами, такими как повышение резкости для контуров облаков, если таковые имеются, чтобы получить желаемый результат.
И вот окончательный результат. Во второй части этого руководства мы рассмотрим несколько советов по цветовой ретуши пейзажных фотографий. Увидимся в следующий раз и удачного редактирования!
Рейтинг: 012345 5.00 на основе 1 Рейтинг
Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.Я – фотограф-фрилансер, специализирующийся на архитектурной, пейзажной, уличной и художественной фотографии. Я изучаю фотографию почти 5 лет. В настоящее время я сотрудничаю с некоторыми сайтами фотографии из Гонконга, такими как DCFever.com и FotoBeginner.
Самые популярные сообщения в марте
Что вам больше подходит – съемка в формате RAW или JPEG?
Какое программное обеспечение можно использовать для редактирования файлов RAW? Вы можете использовать бесплатное программное обеспечение Nikon Capture NX-D, которое может видеть и сохранять все те же настройки, которые вы установили в камере (например, Active D-Lighting, Picture Control, Vignette Control), или вы можете использовать стороннее программное обеспечение. , имея в виду, что стороннее программное обеспечение не может считывать большую часть настроек камеры, что дает вам немного больше работы над вашими фотографиями, поскольку вы начинаете с нуля.
JPEG меньше по размеру и может быть передан прямо из камеры, в то время как файл RAW намного больше и должен быть отредактирован, прежде чем его можно будет опубликовать. Это не звучит как сложный выбор, с JPEG гораздо проще иметь дело. Хотя это верно с точки зрения «простоты использования», более серьезные фотографы, которым нужна большая гибкость редактирования, обнаружат, что файл RAW стоит дополнительного времени на редактирование.
Давайте посмотрим на математику, чтобы объяснить несколько способов достижения более высокого общего качества с файлом RAW благодаря технической причине – битовой глубине.JPEG – это 8-битный файл, что означает, что каждый канал (красный, зеленый и синий) в пикселе может записывать до 256 уровней яркости. Умножив каждый канал вместе (256 x 256 x 256), вы получите теоретическую максимальную глубину цвета 16 777 216. Это означает, что 8-битный файл может отображать до 16,78 миллиона цветовых тонов в каждом пикселе.
На камерах Nikon более высокого класса вы можете выбрать, хотите ли вы, чтобы файл RAW был записан как 12- или 14-битный файл, что даст вам невероятный 1.07 миллиардов или 68,68 миллиардов возможных цветовых тонов соответственно.
Почему и когда снимать с наивысшим 14-битным качеством – это тема для другой статьи, но важно вынести из этих чисел не то, что при съемке с более высокой битовой глубиной возможно большее количество цветов, а та градация тонов. (шаги между цветами) намного тоньше.
Хорошо, как же все эти математические вычисления повлияют на ваше окончательное изображение? Вы когда-нибудь видели изображение голубого неба с видимыми полосами?
Это называется постеризацией, и есть вероятность, что исходная фотография была в 8-битном формате JPEG и была сильно отредактирована, поэтому отсутствие тонального диапазона (да, я знаю, звучит странно, если говорить, что 16 миллионов – это небольшой тональный диапазон) вызвал полосатость.Если бы фотография была сделана как файл RAW, более крупная градация оттенков означала бы гораздо более плавный переход цветов в небе.
Помимо большего количества записываемых цветовых тонов, одним из основных преимуществ большей битовой глубины является сохранение большего динамического диапазона, который может сильно повлиять на вашу свободу при редактировании фотографий. Если вы всегда получаете идеальную экспозицию, то большая широта может не принести вам большой пользы, но если вы хотите спасти плохо экспонированную фотографию или если вы часто играете с светлыми и темными областями ваших фотографий, это может быть очень полезным. ценный.
Преимущества RAW по сравнению с JPEG
Для важных снимков я обычно снимаю в формате RAW на тот случай, если мне впоследствии потребуется внести в фотографию серьезные изменения. Например, во время недавней поездки в Ботсвану я фотографировал некоторых птиц на фоне неба, освещенного сзади, когда мы были поражены слоном, который вышел из кустов не далее чем в 15 футах от нашего грузовика. Не задумываясь, я повернулся и начал снимать слона, в то время как экспозиция камеры все еще была настроена на переэкспонирование объекта в контровом свете.
Экспозиция справа – световой пейзаж
На моем недавнем семинаре в Исландии (июль 2003 г.) у меня был увлекательный разговор с Thomas Knoll о соотношении сигнал / шум в цифровой фотографии.Вы можете узнать имя Томаса – он является первоначальным автором Adobe Photoshop , а также автором Camera RAW . ( Обсуждение с Томасом представлено в журнале Luminous Landscape Video Journal, выпуск № 6, осенью 2002 года, когда я просматривал опытный образец Canon EOS-1Ds ). Но я отвлекся.
Мы потратили много времени на разговоры на цифровые темы во время нашей 3000-километровой поездки по Исландии, и Томас подробно остановился на том, что раньше не приходило мне в голову, хотя как только я начал думать об этом, это имеет смысл.
Облака и V-образная формация. Исландия – июль 2003 г.
Canon 1Ds с объективом 70-200 мм f / 2 / 8L IS при ISO 400
Начало в динамическом диапазоне
Предположим в целях иллюстрации, что цифровая SLR имеет динамический диапазон 5 ступеней ( обычно ближе к 6 ступеням, но давайте не будем придираться к ). При работе в режиме RAW, которым вы и должны быть, большинство камер записывают 12-битное изображение. ( Да, мы говорим, что это 16-битный режим, но на самом деле он записывает только 12 бит в 16-битном пространстве.12) дискретные тональные значения. Можно было бы подумать, что поэтому каждый F / Stop диапазона 5 ступеней сможет записать около 850 (4096/5) этих шагов. Но, увы, это не так. На самом деле это работает так: данные первой (самой яркой) остановки содержат 2048 таких шагов – – это половина всех доступных .
Почему? Потому что чипы CCD и CMOS являются линейными устройствами. И, конечно же, каждый F / Stop записывает половину света предыдущего и, следовательно, половину оставшегося доступного пространства данных.Этот столик рассказывает сказку.
В пределах первого F / Stop, содержащего самые яркие тона | Доступно 2048 уровней |
В пределах второго F / Stop, содержащего яркие тона | Доступно 1024 уровней |
В пределах третьего F / Stop, который содержит средние тона | Доступно 512 уровней |
В пределах четвертого F / Stop, содержащего темные тона | Доступно 256 уровней |
В пределах пятой F / Stop, содержащей самые темные тона | Доступно 128 уровней |
Это осознание несет с собой ряд важных уроков, самый важный из которых состоит в том, что если вы не используете правую пятую часть гистограммы для записи части вашего изображения, вы фактически тратите полностью половина доступных уровней кодирования вашей камеры.
Но мы все знаем ( или, по крайней мере, сейчас должно быть ), что худший грех в цифровой обработке изображений – это выдувать блики, как это было при съемке слайд-пленки. Как только они сдуваются ( за правым краем гистограммы ), данные прощаются.
Урок
Нормальная экспозиция | Гистограмма справа |
Простой урок, который можно извлечь из этого, заключается в том, чтобы смещать экспозицию так, чтобы гистограмма была смещена вправо, но не до такой степени, что светлые участки будут размыты.Обычно это можно увидеть по мигающему предупреждению на большинстве экранов обзора камеры. Просто отступите, чтобы мигание прекратилось.
Теперь, конечно, когда вы смотрите на файл RAW в своем любимом программном обеспечении для обработки RAW, таком как Camera RAW, изображение, вероятно, будет слишком светлым. Это нормально. Просто используйте доступные ползунки, чтобы изменить уровень яркости и контраст, чтобы данные распределялись должным образом, а изображение выглядело «правильно». Это позволит решить несколько задач. Во-первых, это максимизирует отношение сигнал / шум.Во-вторых, это минимизирует постеризацию и шум, которые потенциально возникают в более темных областях изображения.
Пожалуйста, имейте в виду, что для получения правильных результатов вам необходимо внести эти исправления при работе в 16-битном (12-битном) режиме в конвертере RAW. В отличие от того, что некоторые думают, в режиме RAW камера , а не , выполняет любую нелинейную обработку . Вся нелинейная обработка выполняется в конвертере RAW. Вот почему, если вы собираетесь попробовать этот трюк, вы должны снимать в формате RAW, а затем вручную скорректировать изображение в конвертере RAW перед тем, как экспортировать файл в Photoshop.Таким образом вы максимально увеличите пропускную способность всей системы. Еще одна причина по возможности работать в режиме RAW.
Также имейте в виду, что, делая это, вы фактически снижаете ISO, используемое для захвата изображения, требуя более длинных выдержек и / или больших диафрагм. Если вы держите камеру в руке или снимаете движущиеся объекты, снижение уровня шума может не окупиться.
Чтобы узнать, как читать гистограммы, прочтите мой учебник «Понимание гистограмм».
A Тест
Эту технику не обязательно использовать каждый день. Это требует дополнительной работы при съемке и дополнительной работы и времени при постобработке в конвертере RAW. Но если вы заинтересованы в обеспечении максимального отношения сигнал / шум для конкретного кадра, это может оказаться полезным. Если вы находите такой подход нелогичным или несколько сомнительным, вот новая идея – попробуйте сами .
Установите снимок со штатива; скажите типичную летнюю сцену с голубым небом, пухлыми облаками и зеленой травой.Измерьте как обычно и сделайте снимок. Просмотрите гистограмму. Теперь сделайте еще один снимок с +1 или около того «передержки», но не настолько, чтобы передержать светлые участки (например, облака). Убедитесь, что в кадре ничего не мигает передержка, но гистограмма смещена вправо насколько это возможно.
Теперь загрузите кадр «, правильно экспонированный » в конвертер RAW, внесите свои обычные исправления и затем отправьте его в Photoshop. Затем загрузите рамку «экспонированный вправо» и сделайте то же самое.Но убедитесь, что вы используете регуляторы гаммы, яркости и контрастности конвертера RAW, чтобы сначала нормализовать . Теперь загрузите этот кадр в Photoshop.
Сравните два. Посмотрите на глубокие тени на предмет шума и постеризации. Посмотрите, вы заметите разницу. Если нет, то без потерь. Просто продолжайте, как раньше. Но если вы это сделаете, вы узнаете новую технику, которая может пригодиться в будущем.
Дальнейшие мысли
Эта статья вызвала немало дискуссий в сети и на дискуссионном форуме этого сайта.Одна из возникших проблем заключается в том, что, за возможным исключением Fuji S2 Pr o, все остальные современные зеркальные фотокамеры отображают только гистограммы общей яркости, а не яркость отдельных каналов. Это означает, что можно отключить один из каналов R G или B, даже не осознавая этого. Вот что Thomas Knoll говорит по этому поводу…
Иногда проблема возникает только в одном или двух каналах. С необработанным захватом это не так плохо, как с захватом в формате JPEG, поскольку с необработанным изображением вам нужно обрезать в собственном цветовом пространстве камеры, а не в рабочем пространстве RGB (поскольку преобразование в рабочее пространство происходит после настройки тона необработанного конвертера) .Многие цвета закрепляются в sRGB или даже Adobe RGB, но не отображаются в собственном пространстве камеры.
Идеальным решением для производителей камер было бы изменение предупреждения об ограничении передержки на мигание на основе каналов собственного цветового пространства, а не яркости. Это одна из причин, по которой гистограмма Camera Raw является наложением гистограмм цветовых каналов, а не гистограммой яркости.
На практике это обычно не такая уж большая проблема, поскольку самые яркие объекты в сцене обычно почти нейтральны (часто белые облака).В случае сомнений вы всегда можете использовать скобки и проверить полученные цветовые гистограммы, чтобы выбрать, с каким кадром работать.
Гуру цифровых технологий Ян Лайонс дает несколько комментариев по поводу этой техники, а также некоторые соображения относительно того, как цифровая технология сравнивается с тем, к чему мы привыкли с пленкой…
В основном идеальная экспозиция такая, как описывает Майкл: расположите гистограмму как можно ближе к правой стороне, но не так близко, чтобы индикатор передержки мигал.Идеальная экспозиция гарантирует, что у вас будет максимальное количество уровней, описывающих ваше изображение, без потери важных деталей в светлых участках. Чем ближе вы подходите к этому идеалу, тем больше уровней используется для описания ваших теней. Если вы недоэкспонируете изображение до такой степени, что тени блокируют, что часто делают люди, чтобы защитить свои блики; тогда вам нужно будет открыть их снова, чтобы убедиться, что окончательное изображение соответствует вашим требованиям. Проблема с этим подходом в том, что у нас есть только 128 уровней, доступных для теней.Вы начинаете вытягивать кривые и т. Д., Чтобы раскрыть тени, и вы получите постеризацию и т. Д.
Нам нужно уйти от концепций экспонирования, которые нам хорошо помогли с пленкой. ПЗС / КМОП-матрица не является пленкой и не реагирует, как пленка, в светлых и темных областях. Экспозиция на пленке имеет тенденцию плавно уменьшаться в тенях и светах. В цифровом формате захват линейный, без спада. К сожалению (как указал Томас) поведение этих датчиков несовершенно, и мы можем (часто это бывает) заставить один или два канала перейти в насыщение (выдувание).Это была серьезная проблема с Canon D30, и текущая версия Adobe Camera Raw просто не может обрабатывать такие изображения. Томас знает мои мысли по этому поводу, и я знаю его.
Стоит отметить, что я еще не видел «линейного» необработанного изображения с Canon EOS D30 / 60 или 10D, которое было бы полноразмерным, близко, но не полностью. Это означает, что даже если существующие приложения для преобразования могут не соответствовать вашим потребностям. Что касается приложений для необработанного преобразования, я уверен, что ситуация улучшится, но в то же время я действительно призываю людей обратить внимание на эту технику.Помните, что файл CRW, скорее всего, будет у вас еще долгое время. Это действительно твое равное отрицательному; не выбрасывай это на свалку. Даже если нынешний набор приложений-конвертеров не справится с выдумкой, будущие приложения справятся. Однако НИЧТО никогда не вернет вам потерянные детали теней.
В примере, показанном на следующей странице, вы можете увидеть, сколько информации все еще существует в основных моментах изображения, которое текущие необработанные преобразователи считают несостоятельным. Этот метод сейчас практически не используется, но все же должен помочь вам лучше понять, сколько информации содержится в ваших основных моментах.
http://www.computer-darkroom.com/d30-profiling/d30_profile.htm
Некоторые люди думают о цифровом изображении как о твердотельной пленке . Это не так. Следующее объяснение Брюса Линдблума может помочь вам понять, что происходит с вышеуказанной техникой…
Для пленочной фотографии крайний край шкалы сжимается плечевой частью кривой D / log E. Таким образом, по мере фотографирования более ярких и ярких объектов, светлые участки постепенно сжимаются все больше и больше, пока в конечном итоге пленка не станет насыщенной.Но до этого момента сжатие светлых участков прогрессирует постепенно.
Твердотельные датчики в цифровых камерах ведут себя совершенно иначе. Когда свет падает на датчик, заряд либо накапливается, либо рассеивается (в зависимости от технологии датчика). Его реакция хорошо ведется вплоть до точки насыщения, после чего она резко прекращается. Постепенное отступление не дает прощения, как в случае с пленкой.
Из-за этой разницы установка экспозиции с использованием 18% серой карты (как это обычно делается с пленкой) не так хорошо работает с цифровой камерой.Вы получите лучшие результаты, если установите экспозицию таким образом, чтобы самый белый белый цвет в сцене приближался к полной цифровой шкале, но не достигал ее (255 для 8-битного захвата, 65 535 для 16-битного захвата). Основывайте экспозицию на светлых участках для цифровой камеры и на средних тонах (например, 18% серая карта) для пленочной камеры.
Обновление – август 2011 г.
Вышеупомянутая статья впервые появилась в 2003 году. Новое эссе на эту тему под названием «Оптимизация воздействия» было опубликовано в августе 2011 года.Он охватывает почти ту же тему, но в некоторых моментах уточняется. Промышленность фотоаппаратов также заставляет задуматься о том, чтобы придерживаться методов экспонирования XIX века в XXI веке
Обновлено: 29 марта 2015 г.
Luminous-Landscape – это членский сайт. Наш веб-сайт содержит более 5300 статей практически на все темы, касающиеся камеры, объектива и принтера, которые вы можете себе представить. Наша модель членства проста: доллар в месяц (12 долларов.00 долларов США в год). Эти 12 долларов дают вам доступ к огромному количеству информации, включая все наши прошлые и будущие видеоуроки по таким темам, как Lightroom, Capture One, Печать, управление файлами и десятки интервью и видео из путешествий.
Чтобы продолжить чтение с неограниченным доступом, присоединяйтесь сегодня за 12 долларов в год
- Новые статьи каждые несколько дней
- Весь оригинальный контент, нигде больше нигде в Интернете не найденный
- Нет всплывающей рекламы Google Sense – наши рекламодатели связаны с фотографиями
- Скачать / потоковое видео на любое устройство
- НОВЫХ видео ежемесячно
- Самые известные авторы: фотографы
- Сообщения лидеров отрасли
- Специализированные семинары по фотографии
- Масштабируемое мобильное устройство
- Эксклюзивное видео-интервью
- Специальные предложения поставщиков для участников
- Отзывы о продукте
- БЕСПЛАТНО – Форум пользователей.
