Поневный комплекс женского русского народного костюма – Понёва, как элемент традиционной русской женской одежды

Понёва, как элемент традиционной русской женской одежды

Сегодня мы расскажем об очень интересном элементе русской одежды, каковым, безусловно, является «понёва» (панёва, понява, поня, понька).

Во-первых, как правильно говорить «понёва», «панёва», «понева» или «панева» ?

Правильно говорить «понёва», но в речи некоторых губерний это слово слышалось и как «понява» — все из-за неоднозначности произношений букв «ё» и «я» в различных говорах.

Первоначально, по мнению исследователей, это слово имело следующие смыслы: «завеса», «полотенце», «кусок ткани», «пелена». Некоторые историки считают, что наши предки называли так не сам элемент одежды, а материю, из которой он изготавливался, то есть, разновидность полушерстяной ткани с клетчатым рисунком. Но большинство этнографов и исследователей народных традиций  все же понимают под этим словом набедренную одежду, которую получали девушки, достигшие возраста невест. Понёва была распространена в южных регионах Руси и в Беларуси. В самом общем смысле можно сказать, что понёва очень напоминает шерстяную юбку.

Это поясная одежда из трёх и более сшитых кусков ткани, специально сотканных из шерсти. Понёва оборачивалась вокруг бедер и вздергивалась на талии с помощью гашника – шерстяного шнура.

Если рассматривать вопрос более детально и говорить о костюме в целом,  как  о комплексе одежды, то в основе женского русского народного костюма была рубаха. Рубаху носили и девочки, и девушки, и старухи,  А вот уже поверх рубахи,  в зависимости от возраста, надевались дополнительные элементы.  И, как раз таки,  в южных регионах Руси поверх рубахи девушки, выходившие замуж, надевали понёву.  Данный комплекс одежды так и назывался – понёвный, в который входил так же головной убор (кичка, сорока) и особая плечевая и нагрудная одежда.


Был такой обряд – одевание понёвы, который говорил о том, что девушка уже могла быть просватанной. Выйдя замуж – женщина надевала и носила понёву до самой смерти. Менялись только сами понёвы.  Но каждой поневе свой день, праздник и место.

Чем же так интересна понёва?

Поклонники исторических романов и фильмов про историю Европы знают о «килте» – юбке мужчин из Шотландии, а так же о том, что по цвету и характеру клеток килты определяли, к какому  клану (родовой общине) принадлежал мужчина.

Но почему-то, мало кому известно, что и в России ещё в начале 20 века по клеткам крестьянской понёвы можно было определить не только губернию, уезд, но и деревню, откуда приехала женщина.

Так на границе Рязанской и Тульской губерний фон понёвы был красным с пропущенными по нему белыми и чёрными нитями.

На севере Рязанской губернии носили тёмно-синие или чёрные понёвы с клетками из белых и цветных нитей.

А вблизи  города Касимова были распространены красные понёвы в синюю клетку.

Данные из этнографических экспедиций подтверждают и археологические находки. Действительно эта традиция тянется в глубины веков. Женщины племени вятичей, занимавшего когда-то Калужскую, Орловскую, Рязанскую и Тамбовскую области предпочитали синие клетчатые понёвы. Западнее, на территории племени радимичей, клетки понёвы были красными.

Количество же украсов, узор и цвет вышивки на понёве всегда указывали на  достаток, количество детей хозяйки и даже ее возраст. Вот так! Посмотрел на одежду и сразу понятно, что за человек перед тобой. Такова отличительная особенность русской одежды.

Считается, что самые древние виды понёв представляли собой три несшитых полотнища. Почему полотнищ было несколько, становится понятным, если учесть, что ширина ткацкого станка была от 0,35 м.

Затем полотнища стали сшивать, оставляя один разрез – спереди или на боку. В таком виде нарядные, удобные и тёплые понёвы дожили в иных деревнях до 20 века.

По длине они были такими же, как и рубаха – до икр или до щиколоток – в зависимости от того, как было принято в той или иной местности. В той или иной местности понёву могли спускать ниже талии, либо, напротив, поднимать выше, под грудь.

Во время работы, для удобства, углы понёвы подворачивали и подсовывали за пояс. Это называлось – носить понёву «кульком». Подворачивали так же понёвы на праздниках – с целью продемонстрировать красиво вышитый подол рубахи.

Понёвы различаются по крою и расцветке. По покрою различаются панёвы распашные, открытые спереди или сбоку и с прошвой, глухие.

Оба типа присущи областям южной России. В Смоленской губернии среди распашных понёв различаются растополка, у которой одно полотнище располагается спереди и два сзади, так что открытыми оказываются оба бока, и разнополка, состоящая из трех полотнищ разной длины, из которых короткое располагается справа, а треть первого и третьего полотнищ носили с подтыком — отворачивали и перекидывали через пояс. В Рязанской, Пензенской,  Калужской, Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской губерниях понёва открыта спереди; носили её, подтыкая углы за пояс. Вариантом является понёва-плахта с разрезом спереди, бытовавшая в Севском и Трубчевском уездах Орловской губернии, которая состояла из двух сшитых наполовину полотнищ. В Рязанской и Орловской губерниях носили также гофрированную поневу.

В народе распашные (имеющие разрез) понёвы именовали «разнополками» или «растополками». Существовали и «глухие», полностью сшитые наподобие юбки. В этом случае к трём традиционным полотнищам добавлялось четвёртое – «прошва». Его делали из другой материи, оно делалось короче, и снизу его надставляли «подподольником» из куска той ткани, из которой кроились остальные. Внешне получалось нечто вроде передничка. Прошву (и вообще всю понёву) украшали вышивкой, характер которой зависел от возраста женщины – самые нарядные носили, конечно, незамужние девушки и молодицы, пожилые ограничивались полоской цветной тесьмы по краю подола. Белая с белой же вышивкой прошва считалась верным признаком «горемычного», траурного наряда.

Панёва с прошвой, видимо, более позднее явление. Крестьянки, отправляясь в город, распускали распашную паневу, так как ходить в городе в подоткнутой панёве было зазорным.

Знаменитые Воронежские понёвы вышивались очень богато оранжевой вышивкой из шерстяных нитей, дополнялись различными узорными швами и украшались блестками.

 

Уже позднее, в городах  понёва стала считатья крестьянской одеждой. Об этом же свидетельствуют источники, где описывается крестьянский быт. Когда дворовая девка впадала в немилость, ее одевали в понёву. Городская мода вытеснила, со временем, деревенский образ. Однако понёва до сих пор остаётся одним из самых красивейших элементов традиционной русской одежды, который не забыт и до сих пор. Ниже на фото представлены понёвы села Н.Покровка Белгородской области из
архива Зениной Э.А. Фото М.М. Горшкова.

Похожее

rusorn.ru

Русский народный костюм » Перуница

Русский народный костюм

Праздничный девичий костюм из Вологодской губернии.
Известный русский художник И. Билибин изобразил девушку из северной деревни. Ее наряд — сарафан клинник и душегрея перо сшиты из покупного штофа с богатым узором. Такую ткань привозили из стран Востока. А вот головной убор венец — русской золотошвейной работы.

Праздничный женский костюм из Вологодской губернии.
Снова И. Билибин, и снова вологодская крестьянка. Только на сей раз молодуха — так называли женщину в раннюю пору замужества, чаще до появления первенца. Богато украшенный костюм ее символизировал этот цветущий возраст, как бы призывая на будущую мать благодать неба и земли. Сарафан и душегрея сшиты из узорного штофа, причем последняя отделана полосами золотного шитья. Высокий золотошвейный кокошник убран каменьями. Поверх его повязана врос-пуск шелковая шаль, превратившаяся в накидку.


Статью эту можно озаглавить и так: «Одежда русской деревни». На протяжении многих веков абсолютное большинство населения России составляли крестьяне. Они вели натуральное хозяйство, обеспечивая себя всем необходимым, включая одежду. Самой судьбой своей неотделимый от жизни земли, пахарь был частью родной природы, и костюм его в наибольшей степени отвечал особенностям российского климата.

Важно и другое. Крестьянин лишь по крайней нужде отлучался из своего селения, чужедальние гости тоже были редки. Поэтому в его одежде, избежавшей внешних влияний, ярко выразились миропонимание, обычаи, характер, вкус — внутренняя суть коренного русского человека. Вот отчего в течение долгих веков прежде всего крестьянство являлось хранителем национальных традиций в костюме. Особенно же после знаменитого указа Петра, обязавшего всех, кроме крестьян и духовенства, носить платье европейского образца. Горожане вынуждены были перейти на «немецкую» одежду, и только жители деревни продолжали носить народный костюм.


«Привески» — элемент головного
убора девушки. Томская губерния.
Конец XIX — начало XX века.

Каким же он был? Очутившись лет сто назад на крупной ярмарке где-нибудь в Макарьеве или Ирбите, вы бы поразились разнообразию нарядов, особенно женских: и двух одинаковых не сыскать! Действительно, за века чуть не в каждом селе необъятной России сложились собственные традиции — так что по расцветке или узору одежды можно было узнать, откуда хозяйка родом. Более всего разнились костюмы северных и южных губерний, своеобразно одевались сибирячки. Об этих ансамблях и расскажем.

Традиционный женский наряд русского Севера часто называют «сарафанным комплексом», так как основные его части — рубаха и сарафан. Рубаху наши предки носили с незапамятных времен — это подтверждается множеством связанных с ней поверий. Например, собственную сорочку не продавали: считалось, что заодно продашь и свое счастье. Не потому ли так ценились в народе люди, готовые отдать нуждающемуся последнюю рубашку? Это была главная, а порой и единственная одежда: по обычаю деревенские парни и девушки еще в XIX веке кое-где до самой свадьбы ходили в одних рубахах, перехваченных пояском.


Праздничная женская рубаха. Олонецкая губерния. Начало XIX века.
Украшая рубаху щедрой вышивкой, мастерица использовала бумажную, шелковую и золотную нити.
Особенно интересен узор на подоле: Древо Жизни с птицами по бокам.

В старину рубаху шили из льняного или конопляного холста, пропуская цельное полотнище от ворота до подола. Отсюда и название — проходчица, бытовавшее в Вологодской губернии. Но уже в прошлом столетии такая одежда встречается лишь как свадебная и похоронная, в обычное же время носят рубаху из двух частей. Верхнюю называли на Севере рукава и шили из более тонкой, даже покупной материи, нижнюю — стан — из обычной домотканины.

В русской деревне украшали не всякую одежду, а только праздничную и обрядовую. Самую богатую, годовую, надевали три-четыре раза в году, в самые торжественные дни. Ее очень берегли, старались не стирать и передавали по наследству.

Готовя нарядную рубаху, деревенские рукодельницы показывали все, на что способны. Рукава, плечи и ворот, не закрытые сарафаном, расшивали красными нитками. Часто украшали и подол. У особых рубах, которые с пояском надевали на покос или жатву, его почти сплошь покрывал вышитый или тканый узор. Шли с песнями — ведь для крестьян сбор урожая не только тяжкий труд, но и великий праздник. В Олонецкой губернии бытовала нарядная плакальная рубаха, или махавка

, с очень длинными и узкими рукавами. Невеста надевала ее в день свадьбы и, прощаясь с родителями, махала концами рукавов вокруг головы и по полу, причитая обушедшем девичестве и будущей жизни в чужой семье...


Юбка «подольница». Олонецкая губерния. Начало XX века.
Удивительно красива эта юбка, почти сплошь покрытая тканым узором. Приглядевшись к нему, можно увидеть, как мерно шествуют вокруг солнечных ромбов олени с ветвистыми рогами. Сюжет выбран не случайно. Такая юбка отделилась от рубахи покосницы, подол которой щедро украшали браным ткачеством. На первый выгон скота молодые женщины надевали по две, а то и три подольницы, показывая солнышку и подружкам свое богатство.

Интересно, что слово «сарафан» впервые встречается на Руси в документах XIV века применительно к мужской одежде. Наиболее древний тип женского сарафана — шушпан со сплошным передним полотнищем. Но уже в прошлом веке его донашивали пожилые крестьянки, а молодежь освоила распашной сарафан, застегивающийся на ажурные металлические пуговицы. Из-за большого числа клиньев, сильно расширяющих его в подоле, он получил название

клинник. Впрочем, встречались и другие названия — по ткани: кумашник, набоешник, штофник — ведь клинники шили не только из окрашенной в синий или красный цвет домотканины, но и из покупных материй. Необыкновенно популярен был кумач, который шел на праздничную одежду. На самую же нарядную брали шелковые ткани — атлас и штоф, а в наиболее зажиточных семьях — парчу. Во второй половине XIX века на смену косо-клинному пришел прямой сарафан из пяти-шести полотнищ с узкими лямками: лямошник, круглый, раздувай, москвич, шубка.

Помнится, не так давно были модны широкие платья без пояса, выдержанные будто бы «в русском стиле». Но так ли? Ведь на Руси никогда не ходили распояской, и первой «одеждой», которую получал новорожденный, был именно пояс: считалось, что он оберегает от бед. Известны самые разные опояски: тканые, вязаные, плетеные. Широкие — для верхней одежды и поуже — для горничной, праздничные и повседневные. Из гарусной шерсти ткали узорные пояса с пышными махрами на концах. Многие были «со словесами» — искусно вытканной строкой молитвы или посвящения. А то просто: «Кого люблю, того дарю», и имена...


Праздничный костюм девушки из Архангельской губернии.
Наряд кажется поначалу простоватым. Но почему он так притягивает взгляд? Своедельская рубаха из беленого холста расшита красными нитками. С ней хорошо сочетается сарафан набоешник с яркими пятнышками рябинок и зубчиками красной тесьмы на подоле. А желтая перекликается по цвету с головной повязкой, шитой жемчугом и каменьями. Ансамбль, создающий образ девической чистоты, довершает тканый поясок — древний символ целомудрия. Да, за внешней простотой — тонкий вкус и рукодельный навык, большой труд и великое терпение!

Наконец, головной убор, без которого костюм русской крестьянки просто немыслим. Ведь по древнему обычаю замужняя женщина не показывалась на людях простоволосой — это считалось большим грехом. Девушки могли не покрывать волос. Отсюда различие уборов: у замужней это глухая шапочка, у девушки — перевязка, оставляющая верх головы незакрытым.

Великолепны праздничные кокошники северянок, расшитые золотной нитью и речным жемчугом (до XVIII века Русь им была очень богата). Своей формой они походили на распушившуюся курочку, но кое-где имели иные очертания. Скажем, нижегородские — с высоким гребнем в виде полумесяца или островерхие костромские. Нарядная девичья коруна действительно напоминала старинный царский венец с причудливыми зубцами, которому вторил парчовый косник, также отделанный жемчугом и шитьем. В будни девушки носили ленточку или платок.


Праздничный женский костюм из Рязанской губернии.
Недаром традиционный русский костюм называют «многослойным»: рубаха, понева, навершник, занавеска, кичка, платок... И совершенно непривычное для нас обилие украшений! Возьмите прямой, как мешок, длинный навершник. Холста, из которого он скроен, не видно — практически весь он закрыт нашивками из тесьмы и позумента. Но что удивительно: немыслимый преизбыток одежд и пестрота красок непостижимым образом приведены в гармонию.

Что еще дополняло основной костюм? С богатым сарафаном надевали для тепла парчовую душегрею, собранную на спине красивыми складками. С рукавами — называлась епанёчка, на лямках — коротенька. Вышитый передник тоже мог иметь рукава, но чаще надевался на шею или повязывался над грудью. Ну и в праздник — красивый платок или шаль, скажем, каргопольский золотой плат с узорами. Таков наряд крестьянок русского Севера.

Костюм южных губерний заметно отличался от него. И по составу — это так называемый «поневный комплекс». И по материалам — здешние крестьяне жили беднее и не покупали дорогих тканей. И по стилю — южнорусский костюм ярче и пестрее, чему причиною иной климат и соседство степных народов.


Праздничный женский костюм из Воронежской губернии.
Это тоже жительница южной Руси — видите, как ярок наряд! Да и состав костюма иной: основа его — клетчатая понева с синей прошвой. По подолу тесьма и рядок тканого узора; шерстяной пояс с концами из разноцветного бисера. Из него же нагрудное украшение. А венчает фигуру рогатая кичка с золотошвейным налобником и шерстяными розетками у висков.

Основу его составляет древняя поясная понева. Представьте себе три сшитых полотнища с продетым вверху шнуром — гашником. Их обертывают вокруг бедер и укрепляют на талии, причем полы не сходятся и в просвете видна рубаха. Это старинная распашная понева. Глухая появилась позже, когда прореху стали закрывать полотнищем другой материи — прдшвой.

Делали поневу обычно из шерстяной домотканины, синей или черной, в крупную клетку. Этот орнамент дополняли вышитым или тканым узором, молодухи к тому же нашивали ленты, кисти, пуговицы, блестки. Для здешнего наряда вообще характерна повышенная узорность. Скажем, на плечи рубахе, и без того насыщенной вышивкой и ткачеством, часто нашивали красные прямоугольники — налёты. Сама рубаха суцельная и очень длинная. Ее подтягивали до колен, и у пояса образовывался большой напуск, который использовали как карман. Из-за этого мешка рязанок в старину часто дразнили «косопузыми».

В полный ансамбль входили еще навершник древнего туникообразного покроя и передник, прикрывающий прореху или прошву. Все это вы увидите на иллюстрациях. А вот о головном уборе замужней женщины — кичке следует сказать особо. Это целое сооружение, состоявшее порой из десяти частей, а по весу достигавшее семи килограммов. Кое-где ее называли «сорокой» — по верхней части, напоминающей в разложенном виде птицу с крыльями.. Сначала надевали собственно кичку — холщовую шапочку на вздержке с твердым остовом. В передней части ее нередко возвышались рога. Видимо, они свя

заны с какими-то весьма древними представлениями, ибо раскопанные в Киеве глиняные женские фигурки тоже имеют двурогие уборы. Поверх кички надевали расшитые золотом или бисером налобник, позатыльник, сороку, наушники... Как ни странно, русские женщины долго не хотели расставаться со всем этим. И. С. Тургенев рассказывает, как один помещик велел крепостным заменить «тяжелые и безобразные» кички на кокошник, но крестьяне носили его... поверх кичек. Известна и задорная частушка: «Рязанские рога не кину никогда: буду есть одну мякину, а рога свои не кину!..»


Праздничный женский костюм. Забайкалье. Середина XX века.
Предки этой женщины переселялись в Сибирь целыми семьями, отсюда и название — «семёйекие Забайкалья». В большой чистоте пронесли они через века старинные обычаи и обряды и едва ли не до сего дня носят традиционную одежду. На рисунке мы видим обычный для Руси ансамбль: рубаха, сарафан, передник, кичка, шаль. Правда, все это с подробностями, свойственными именно семейским. Скажем, шаль повязана особым образом — наподобие чалмы, а на груди несколько ниток янтарных бус. Порой их набиралось до двенадцати, а отдельные янтарины были столь массивны, что получили название фунтовых.

Своеобразен сибирский костюм. Русские люди переселялись в Сибирь из самых разных мест европейской России. Со временем их привычные наряды менялись в новых природных условиях. Причем многое переселенцы заимствовали у местных народов, особенно теплую одежду и обувь. Так, в низовьях Оби мужчины и женщины носили ненецкую малицу из оленьего меха шерстью внутрь с капюшоном и рукавичками. Осваивали и новые ткани, ибо лен и конопля росли не везде. Например, в Забайкалье повседневные сарафаны шили из синей хлопчатобумажной дабы, которую привозили из Китая, для праздничных же широко использовали восточные шелка. Однако в целом традиционный костюм сохранился в Сибири и даже обрел неповторимые черты, особенно там, где переселенцы жили большими селами, свято храня обычаи отеческой старины.

Состав мужской одежды был повсюду одинаков. А вот о пестряди, из которой наравне с холстом шили рубахи и порты, стоит рассказать. Это клетчатая или полосатая ткань из крашеной пряжи. Расцветка и узор порой восхитительны — недаром деревенские щеголихи носили сарафаны пестрядинники. Клетка шла на рубахи, а полоска на штаны, которые так и назывались — синеполосые.


Праздничный мужской костюм из Архангельской губернии.
Примерно так одевались крестьяне по всей России: рубаха, порты и пояс.
На голове грёшневик— широко распространенный убор из валяной шерсти.
Иногда его украшали лентами и цветами.

Наконец, обувь. Мы привыкли к мысли, что в деревне все ходили в лаптях. А ведь их носили преимущественно в центральночерноземных губерниях, где сильнее сказалось крепостное право. Тут даже венчали и хоронили в лаптях. Зато степняки, поморы, сибиряки их вовсе не знали. На Севере лапти плели для работы, ибо на покосе или жатве они незаменимы : удобные, легкие и ногу не наколешь. В праздники же надевали обувь кожаную — сапоги, полсапожки, башмаки. И еще коты с красной оторочкой — что-то вроде туфель попросторнее, чтобы нога в шерстяном чулке вошла. Вязаные чулки до колен с узорной опиской носили и мужчины и женщины, но с лаптями — обычно холщовые или суконные онучи белого цвета. Кажется, самая незамысловатая деталь костюма, а сколько и тут выдумки! Оборы, которыми привязывали обувь к ноге, часто плели из черной шерсти — представьте, как красиво перекрещивались они поверх праздничных онуч!


Праздничная мужская рубаха. Семипалатинская губерния. Конец XIX — начало XX века.
Весьма красочной была мужская одежда так называемых «бухтар-минских старообрядцев», живших на Южном Алтае. По богатству украшений рубаха, которую вы видите, мало чем уступает женской: кумачовые ластовки и нашивки, вышивка и мережка. Готовя подарок жениху, невеста с особым старанием вышивала верх груди, где, по древним поверьям, обитала душа. Находившийся там узор в виде решетки называли оконышком и украшали бисером.

Красота и польза никогда не расходились в народном искусстве со смыслом. Вспомним узоры на рубахах, поневах, передниках: Женщины с воздетыми руками, неотцветающее Древо Жизни, солнечные ромбы с крестами посредине... Ученые доказали, что все они выражают идею плодородия матери-земли, столь близкую душе земледельца. А верхняя часть костюма была связана с идеей неба. Взять хотя бы названия головных женских уборов, напоминающие о птицах: сороке, курице (по-старому кокоши), лебеде («кичет лебедь белая»). Таким образом, одетая в свой праздничный многослойный наряд, русская крестьянка представляла собой образ целой вселенной, как ее тогда люди представляли. Выглядела величаво, представительно; выступала торжественно.


Праздничные мужские порты. Семипалатинская губерния. Конец XIX — начало XX века.
Переселившись в XVIII веке на склоны Алтая, «бухтарминцы» были вынуждены приспосабливаться к иным условиям жизни. И со временем в костюме их появились новые черты. Например, вышивки на мужских штанах, в европейской России встречающиеся крайне редко. Причем орнамент часто сочетал русские и казахские мотивы. В нашем примере традиционному Древу Жизни предстоят вполне реалистические кони, игравшие в жизни переселенцев столь важную роль.

Всегда очень важно, что за человеком стоит. Русский крестьянин много бедствовал, часто был неграмотен. Но за ним стояла родная природа, от которой он себя не отделял, великий народ с его историческим и духовным опытом, древнейшая из культур — земледельческая. Им крестьянин служил, их представителем был. Это и выразилось с такой силой в его костюме.


Мужской и женский костюмы для зимних поездок. Центральные губернии России.
На бабе овчинная шуба, на мужике суконный зипун. Художник несколько модернизировал его: у русских одежда застегивалась только на левую сторону. Шубы и тулупы делались с очень глубоким запахом, так что мать могла даже укутать ребенка. На голове у мужчины свое-делъекая валяная шапка, у женщины поверх кокошника фабричная шаль. Лапти с теплыми онучами либо катанки, варежки узорной вязки. Кнут в руку — и пошел!


Передник с земледельческими календарями-«месяцами». Олонецкая губерния. Конец XIX века.
Затейливые узоры, вышитые на каргопольском переднике, не что иное, как древние земледельческие календари. Шесть лепестков и шесть ростков внутри круга обозначают 12 месяцев, а условные значки снаружи — важнейшие вехи годичного круга полевых работ. Например, 2 мая — «Борис-Глеб — сею хлеб», 31 мая — «Придет Федот — земля примется за свой род». Подобные месяцесловы вышивали еще на подолах рубах и на полотенцах. Можно понять, как дорожили этими вещами, бережно передавая их по наследству.

А. ЛЕБЕДЕВА,
кандидат исторических наук
Рисунки Н. Виноградовой, Г. Вороновой

www.perunica.ru

Северный русский народный костюм » Перуница

Северный русский народный костюм

Северный русский народный костюм
конца XIX — начала XX ВЕКА из собрания Архангельского государственного музея
деревянного зодчества и народного искусства.
Комплект из восемнадцати открыток.

Славу заповедника народной культуры и ее национальных традиций снискали Северу многочисленные памятники народного крестьянского искусства. Среди них ярким самобытным элементом является народный костюм. В нем наиболее полно воплотилось незаурядное мастерство северных женщин.

Собрание северного народного костюма представлено в Архангельском государственном музее деревянного зодчества и народного искусства материалами конца XVIII — начала XX веков. Этнографическая направленность музея определила принципы формирования коллекции. За 20 лет существования музея многочисленные экспедиции изучали народный быт в Каргопольском, Коношском, Пинежском, Мезенском, Красноборском, Ленском и других районах области. Собраны костюмные комплексы, отдельные предметы, всевозможные дополнения: головные уборы, украшения, обувь, всего более 3 тысяч единиц хранения.

Достаточно полно в коллекции представлена крестьянская одежда конца XIX — начала XX веков.

Преобладает женская. По сравнению с мужской она ярче выявляет черты местного своеобразия костюма. Материалы коллекции дают возможность изучить типичные для Севера черты, выявить региональные особенности, проследить изменения в одежде, происходящие на рубеже веков.

Характер северного костюма соответствовал крестьянской эстетике. Северорусский комплекс с сарафаном складывался и видоизменялся на протяжении многих веков. В конце XIX — начале XX века он имел множество вариантов. Состоял он по-прежнему из рубахи, сарафана, пояса, головного убора, обуви. Иногда его дополнял передник. Одежда была тесно связана с обычаями и традициями деревни. Неписаными законами было установлено, какую одежду носить в будни, какую по воскресным дням, в престольные праздники, на свадьбу, по случаю траура.

Будничный костюм был удобным и прочным. Наиболее архаичной частью его была рубаха. Туникообразный, свободный крой с ластовицами не стеснял движения. Региональные различия можно проследить на примере каргопольских, пинежских, Вологодских рубах, имеющихся в коллекции. Разнообразны будничные сарафаны, представленные в коллекции. Наиболее древний, косоклинный, до начала XX века бытовавший в Пинеге, соседствовал с более поздним прямым, распространенным в других регионах области. Материалом для будничной одежды служили льняное полотно, пестрядь, набойка. Позже они были вытеснены ситцем.

Одежда несла не только утилитарные и эстетические функции. Отзвуки древних языческих представлений о мире сохранились в костюме. Одежда оберегала человека от внешней среды, и каждая деталь ансамбля имела определенный смысл. Обережную роль играл пояс. Коллекция дает представление о разнообразных техниках их изготовления, бытовавших на Севере.

Важную роль играли головные уборы. Девичьи оставляли теменную часть и волосы открытыми, а женские их полностью скрывали. Они подчеркивали не только изменение семейного положения, но и имущественного состояния. Украшенные жемчугом и золотым шитьем кокошники, повязки занимают особое место в коллекции. Сохранились комплексы обрядовой одежды.

Значительную роль в жизни крестьян играли трудовые праздники: жатва, первый выгон скота, сенокос. От них зависело благополучие крестьянской семьи. Льняные каргопольские рубахи с архаичной вышивкой, жатвенные поподолицы представляют большую ценность в собрании. Магические знаки, заключенные в рисунках орнамента, по мнению предков, усиливали обережную роль одежды, служили данью кормилице-земле.

Наиболее выразительна в художественно-образном решении праздничная одежда. Костюм сохранял традиционный покрой, но шили его преимущественно из более дорогих, покупных шелковых тканей. Он больше испытывал городское влияние.

Городской костюм также представлен в коллекции музея Он сформировался в последней четверти XIX века и следовал дворянской и европейской моде.

Данное издание — первая публикация материалов коллекции, как результат экспедиционной работы музея. При подготовке использованы материалы научного архива музея, собранные Н. Власихиной, Н. Лютиковой и другими научными сотрудниками.

Комплексы костюмов составлены на основании научной реконструкции Л. Калининой. Учтена возможность сосуществования отдельных частей костюма: хронология, регион бытования, возрастные различия и назначение одежды. Представленный в экспозиции музея вместе с другими экспонатами народный костюм помогает понять духовный мир прошлого, богатую культуру русского народа.

А.И.Иванова


ЖЕНСКИЙ БУДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Начало XX века. Каргополье.
Рубаха. Льняное полотно, ткачество.
Сарафан-набивальник. Лен, кумач, тесьма, набойка.
Юбка. Лен, гарус, браное ткачество.
Платок. Ситец, фабрика Баранова.

Традиционный комплекс костюма с сарафаном иногда дополняла нижняя юбка. Как самостоятельная часть одежды юбка входила в сенокосный костюм. Тяжелый браный узор покрывал всю поверхность ее нижней части, поподолицы. Классически строгий колорит, построенный на сочетании красного узора и белого льняного полотна был характерен для всех регионов Севера. Только в Каргополье поподолицы расцвечивали яркими гарусными нитями. Орнамент распадался на отдельные, резко ограниченные друг от друга полосы. Завершали отделку юбки махры из разноцветных шерстяных нитей. К концу XIX — началу XX века рубаха сохраняла традиционный для народного костюма Каргополья покрой: широкие до локтя рукава, глубокий присобранный ворот. В данном комплексе костюма верхняя часть — воротушка— и нижняя часть — стан— изготовлены из льняного полотна.

Широкий, прямой по покрою, сборчатый сарафан кроился здесь на длинных узких лямках.
Будничным головным убором служил платок из ситца. Большое распространение в конце XIX века получили ситцы, изготовленные в Карабанове Александровского уезда, Владимирской губернии.


ЖЕНСКИЙ ЖАТВЕННЫЙ КОСТЮМ
Начало XX века Олонецкая губерния, Каргополье.
Рубаха. Льняная пестрядь, кумач, ситец, браное ткачество.
Сарафан. Льняная пестрядь.

Жатва была особым трудовым праздником крестьян. От урожая зависело благополучие семьи землепашца. Богатая орнаментация жатвенной одежды служила знаком уважения к кормилице-земле. Ромб — символ солнца, знак плодородия, господствовал среди других простейших геометрических фигур. Поставленный углом, с гребешками-отростками, сливающийся в сложные композиции, он был воплощением неистощимой фантазии мастериц. Красный цвет в костюме также был посланцем солнца.

Обрядовая рубаха сохраняла традиционный для Каргополья покрой и состояла из стана и воротушки. Но воротушка скроена из более легкой, покупной ткани. Нижнюю часть по-прежнему шили из ткани домашнего изготовления. В отделке поподолицы появились поздние элементы: оборка из яркого ситца, кумачовая прошва.

Сарафан на длинных лямках — региональный вариант прямого сарафана. Пестрядь для сарафанов делали в более крупную клетку, чем для стана рубахи.

Детский костюм обычно повторял в покрое и орнаментации взрослый, но был менее сложен в исполнении и шили его из остатков материала.


ДЕВИЧИЙ КОСТЮМ
Начало XX века. Каргополье.
Рубаха. Лен, пестрядь.
Сарафан-кумачник. Кумач, холст, ситец, вышивка тамбуром.
Платок. Ситец, фабрика Баранова.

Основу комплекса составляет сарафан-кумачник традиционного звучного красного цвета, украшенный вышивкой тамбуром. Узор календари связан с основным занятием крестьян Каргополья — хлебопашеством. Все знаки имели определенный смысл. Лепестки и кудри обозначали месяцы, круг над верхним лепестком (январем) — символ нарождающегося солнца, петельки с внешней стороны месяца соответствовали дням, связанным с годичным кругом полевых работ, круги — это земледельческие праздники и дни, когда гадали на урожай.

Сарафан входил в комплекс жатвенного костюма. К началу XX века календарь часто воспринимался как чисто орнаментальный мотив. Его символика постепенно забывалась, узор упрощался.

Платок из карабановского ситца, получивший на Севере название аглицкий, дополнял комплекс.


ЖЕНСКИЙ БУДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Конец XIX — начало XX века. Пинега
Рубаха-мышница. Льняное полотно, кумач, вышивка в набор.
Сарафан-пестрядинник. Х/б, лен, пестрядь.
Пояс. Шерсть, плетение.
Платок. Ситец, фабрика Баранова.

Название рубаха мышница идет от вышитых в набор красными нитями оплечий-мышников. Аастовки (полики) из красного кумача придавали рубахе особую нарядность. Пазушники (ластовицы) также кроили из кумача С помощью магических линий, зашифрованных в рисунках орнамента, человек надеялся защитить себя от злых сил. Орнамент располагался там, где край одежды граничил с незакрытым телом: по вороту, рукавам, по подолу.

Пестрядь, цветную клетчатую ткань, изготовляли из льняных нитей домашнего прядения с добавлением цветных хлопчатобумажных. Пестрядинник, вытканный из покупных нитей, считался более дорогим сарафаном. Простейший вид узорного тканья имел свои особенности в разных регионах. Сложная, некрупная, холодных тонов клетка характерна для Мезени, Пинеги. Синий и белый цвет преобладал над неярким красным.

Пояс подвязывали высоко под грудью. Плетение вручную было трудоемким занятием. Узоры, образующие радужные переливы, были очень нарядны.


ДЕВИЧИЙ БУДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Конец XIX века. Вологодская губерния, среднее течение реки Вычегды.
Рубаха. Льняное полотно, кумач, браное, выборное ткачество.
Сарафан троелишный. Лен, набойка, кумач, вышивка.
Косынка-косяк. Льняное полотно, браное, выборное ткачество.
Пояс. Лен, шерсть, стеклярус, поволока, тканье в бердышке.

Костюм выполнен в традициях одежды Вологодской губернии. Ворот — короткую рубаху шили на архаичной туникообразной кокетке с подкладом и воротником-стойкой. Застежка на планке. Орнаментация ворота в виде полосы браного ткачества, пристроченной по линии кокетки. В этой же технике декорированы нижняя часть рукавов и манжеты. Сочетание густого узора в виде городчатых ромбов и свастик с разреженным орнаментом в виде стилизованных растений является особенностью оформления одежды этих мест. Полоса орнамента на косяке позволяет объединить две детали костюма в единый ансамбль.

Трехцветная набойка сарафана делала его живописным. Такие сарафаны называли троелишными. Узор "рябинки" наносили оранжевой масляной краской. По низу сарафана — полоски кумача с вышивкой крестом синими, сиреневыми, зелеными нитями.

Женские пояса здесь отличались сложностью завершения концов. В оформлении использовали проволоку, стеклярус Местные жители различали пояса с прибасками, с королечками, с кисточками. Ансамбль отличался сочностью красок, яркостью. Все детали комплекса выполнены из ткани домашнего изготовления.


ЖЕНСКИЙ БУДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Начало ХХ века. Верховья реки Пинеги.
Рубаха-ворот. Лён, пестрядь, бранное ткачество.
Сарафан-косоклинник. Хост, кумач, набойка.
Пояс. Шерсть. Тканье в бердышке.

Ткани фабричного производства не пользовались популярностью
только у стариков. Старообрядцы говорили про такие наряды: легкие, шутовы, ненастоящие. Старое поколение носило одежду своей молодости.

В повседневный костюм пожилой женщины входила традиционного покроя пестрядинная рубаха-ворот с ластовицами и прямыми поликами. Рукава сужены к кисти, что характерно для Пинеги.

Косоклинный сарафан сшит из кубовой набойки. Архаичный покрой его сохранился до XX века. Узор наносили при помощи досок-манср, покрытых специальным раствором. Белый рисунок как бы выплывал из глубинного темно-синего фона. Комбинации орнаментальных мотивов разнообразны и декоративны.

Набойка применялась до 30-х годов XX века Манеры продавали на ярмарках и узоры распространялись по всей России.


ДЕВИЧИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Конец XIX — начало XX века. Пинега.
Рубаха-полурубашье. Миткаль, тюль.
Сарафан. Шелк, тесьма.
Полушубок. Парча, позумент, холст.
Головной убор-повязка. Кумач, галун, фольга, бисер, бахрома из золотных нитей.
Платок. Шелк.

Наличие в комплексе нескольких рубах и сарафанов характерно для народного костюма. Чем дороднее казалась крестьянка, тем красивее она считалась. Когда пинежская девушка шла на метище, годовой праздник, из-под подобранного яркого верхнего сарафана должен был быть виден другой. Верхнюю рубашку-полурубашье, короткую, без стана, шили из покупной базарской ткани с широкими рукавами. Рукава перехватывали яркой лентой у локтей. Под лямками сарафана и полушубка подвязывали два пурпурно-красных платка. Концы платков выпускались по сторонам рукавов. Они развевались на ветру, словно крылья птицы. Расшитая золотными нитями повязка завершала девичий костюм. Красивая линия абриса головного убора придавала величие молодому лицу. Пояс в этом случае подвязывали под сарафан.


ДЕВИЧИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Вторая половина XIX века. Мелентьевская волость.
Кофта-казачок. Репс, ситец, машинное кружево, тесьма.
Сарафан-атласник. Атлас, ситец, галун.
Головной убор-перевязка. Галун, кумач, кружево, шелк, шитье перламутровыми плашками, низание бисером

Влияние городской моды отчетливо проявилось в комплексе костюма "казачок с сарафаном атласником", бытовавшем на границе Вологодской и Олонецкой губерний как праздничная одежда. Шили его из покупных тканей.
Традиционный прямой, сборчатый сарафан на длинных узких лямках дополнялся распашной приталенной кофтой городского покроя - казачком. Шили его на ситцевом подкладе. Отрезные, пышные у плеч рукава заканчивались широкими манжетами. Силуэт создавался за счет рельефов и вытачек. На верхней полочке заложены мелкие складки. Застежка на пуговицы с левой стороны. Использование оборок из машинного кружева создавало особую выразительность наряда.

Завершал костюм девичий головной убор — перевязка. Она выполнена из позумента. Сзади ее украшали кружевом и шелком, спереди расшивали перламутровыми плашками. Надо лбом шла густая поднизь из бисера.


ДЕВИЧИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Начало XX века. Мезень.
Платье гарнитурное. Шелк, миткаль, машинное кружево.
Шаль. Шелк.
Туфли. Кожа.

Распространение городской моды прежде всего наблюдалось в поморье, на Мезени. Суровые климатические условия не позволяли выращивать лен. Женские ремесла не получили здесь развития. Шитье одежды производилось самими женщинами, но из привозных тканей. Их приобретали на ярмарках, у приезжих купцов, а также за границей в Норвегии, Голландии. Большой популярностью пользовались переливчатая тафта, штоф, шанжан (на Мезени — гарнитур).

Платье по старинке называли здесь сарафаном. Сшито оно на подкладке. Защипы и рельефы создают приталенный силуэт наряда. В отделке костюма использованы как традиционные, так и новые городские элементы: широкие полосы плоско нашитого машинного кружева на подоле и пышная оборка из широкого зубчатого кружева на лифе.

Наплечные шали с кистями отличались мягкостью тонов и служили прекрасным дополнением городского костюма.


ЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ
Конец XIX — начало XX века. Архангельск.
1.Костюм-парочка. Кофта, юбка Х/б ткань, тюль.
Косынка. Шелковые нити, сцепное кружево.
Полусапожки. Кожа, х/б ткань.
2.Костюм-парочка.
Кофта, юбка Шелк, штоф, бархат, миткаль.
Платок. Шелк, 1251.
Туфли. Кожа.

Ансамбль-парочка — из юбки и кофты стал доминирующим в одежде женщин провинциальных северных городов в конце XIX — нача\е XX веков. Обе части костюма шили из одинаковой ткани. Приталенный силуэт костюма создавался за счет множества вертикальных рельефов, застроченных мелких складок. Сложный крой дополнен большим количеством деталей объемной орнаментации: оборки, защипы, рюши из тюля и машинного кружева, баски. Праздничный комплекс костюма дополняли косынки из сцепного кружева и шелковые платки.


МУЖСКАЯ БУДНИЧНАЯ ОДЕЖДА
Начало XX века. Архангельская губерния.
Рубаха. Конопля, крашенина, ремизное ткачество.
Порты. Лен, пестрядь.
Пояс. Лен, шерсть, тканье в кроснах

Рубаха, штаны, пояс, головной убор и обувь повсеместно входили в состав мужского костюма. Наряду с косовороткой бытовали рубахи с разрезом ворота посредине. Грубая, сшитая из конопляной крашенины, рубаха была удобной и долговечной.

Порты были однообразны по внешнему виду. Различия касались только некоторых деталей покроя. Наиболее традиционные приемы кроя использовались в данном комплексе. Полотнище перегибали вдвое по основе. Для клиньев его складывали и разрезали по диагонали. Держались порты при помощи вздежки — гасника, пропущенного в опушку. Иногда использовали застежку на пуговицу.

Пояс несколько раз опоясывал талию. Чаще такой пояс носили с верхней одеждой.


МУЖСКАЯ БУДНИЧНАЯ ОДЕЖДА
Начало ХХ века. Пинега.
Рубаха. Лён, льняное полотно, пестрядь.
Порты. Лён, многоремизное ткачество
Пояс. Х/б, шерсть, плетение.

Местные различия прослеживались в мужской одежде значительно слабее, чем в женской. Повседневную одежду шили из домотканой клетчатой или полосатой мелкой пестряди, набойки и почти не украшали.

Наиболее древней частью костюма была туникообразная рубаха. Она мало подвергалась конструктивному изменению. Застежку на планке чаще делали с левой стороны. Такую рубаху называли косоворотка.

Ворот — невысокая стойка. Как обычно, рубаху шили на подоплеке. Под спину и грудь подшивался с внутренней стороны кусок ткани.
Фактура ткани данных портов — косые рубчики в елочку. Толстая льняная ткань по своей прочности и цвету напоминает джинсовую ткань.


ЖЕНСКИЙ БУДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Начало XX века. Архангельская губерния.
Кофта, атлас, ситец, кружево.
Сарафан. Кумач, холст, тесьма.
Повойник. Кумач.
Платок. Кашемир, набойка, Павлов Посад

Сарафан на кокетке с прямой сборчатой юбкой не получил на Севере широкого распространения. По покрою он представлял собой полуплатье. Кокетка — с выкройными проймами и плечиками-лямками. Нижняя часть сарафана заложена в мелкие складки и пришита к кокетке выше линии груди.

Будничные головные узоры женщин — повойники — в виде шапочки из ситца, не украшали. Комплекс дополнял павлово-посадский платок из красного кашемира, с набивным рисунком. Широкая кайма с узором из красных, синих, желтых цветов и зеленых листьев покрывала почти всю поверхность платка. Набивные шерстяные шали как нельзя лучше соответствовали русской традиции костюма скрывать форму женского тела. В последней четверти XIX — начале XX века они прочно вошли как в городской, так и в деревенский быт.


СЕНОКОСНАЯ ОДЕЖДА
Конец XIX века. Пинега
Женский костюм. Рфаха-исцельница. Льняное полотно, кружево,
вышивка строчкой, росписью.
Пояс. Лен, мулине, тканье в бердышке.
Мужской костюм. Рубаха Льняное полотно, тесьма.
Порты. Льняное полотно.
Пояс. Лен, шерсть, тканье в бердышке

По древнему обычаю все крестьянские работы делились на женские и мужские. Только сенокос был единственным праздником в
совместном труде. Специально предназначенная для сенокоса одежда была удобной и практичной; широкий край ее не стеснял движения, белый цвет отпугивал гнуса.

Длинная туникообразная женская рубаха-исцельница скроена из цельного полотнища льняной ткани. Широкие, длинные рукава сужены у кисти и заканчивались обшлагами. Украшением их служила вышивка строчкой и росписью, выполненная белыми льняными нитями, а также кружева, сплетенные на коклюшках. Отсюда второе название рубахи - коклюшница.


ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ
Начало XX века. Вологодская губерния.
Кофта-рукава. Шерсть, лен, бархат, сатин, тесьма, ремизное ткачество.
Сарафан-дольник. Шерсть, крашенина, машинное кружево, тесьма, ткачество.
Передник. Гарус, сатин, ситец, тесьма.
Головной убор-сборник. Холст, картон (основа), кумач, ситец, шитье золотными нитями.
Платок. Ситец, фабрика Баранова

В комплексе данного женского костюма проявлялась взаимосвязь различных групп населения.
Бытование в этих местах сарафана—дольника — отголоски одежды служилых людей, выходцев из западных регионов России — однодворцев. Полихромный узор дольника состоял из продольных полос различной ширины. Рисунок получался за счет применения широких берд на ткацком стане.

Распашная кофта до талии — рукава — изготовлена из полушерстяной ткани ремизного ткачества. Узор имел ярко выраженную рельефную структуру и состоял из мелких клеток. Отделка черным бархатом, сложный крой кофты с втачными рукавами — свидетельство проникновения в деревенский быт элементов городской моды. Передник шили преимущественно из покупной ткани и завязывали высоко под грудью.


ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Конец XIX — начало XX века Пинега
Рубаха-коклюшница. Льняное полотно, кружево, вышивка перевитью по выдергу, росписью.
Сарафан-синяк. Лен, крашенина, тесьма, шерстяной шнур

Наиболее архаичный тип сарафана — косоклинник сохранился на Пинеге до начала XX века Покрой сарафана, вертикальное расположение тесьмы, имитирующей застежку, придавали женской фигуре стройность и величавость.

Широкие, длинные, легко спадающие рукава рубахи-коклюшницы сужены у кисти. Отделкой служит вышивка перевитъю по выдергу и росписью, выполненная белыми нитями.

Костюм выглядел строгим и лаконичным благодаря сочетанию белого и темно-синего цветов. Синяк и коклюшница являлись как праздничной, так и обрядовой одеждой пинежских крестьянок. В разных деревнях региона они входили в венчальный, а также погребальный комплексы костюма.


ДЕВИЧИЙ ГОРОДСКОЙ КОСТЮМ
Конец ХIХ века. Яренск.
Платье. Ивановский ситец, холст, тесьма.
Косынка. Шелковые нити. Сцепное кружево.
Туфли. Кожа.

Влиянию городской моды прежде всего было подвержено купеческое и мещанское население провинциальных городов. Уже в конце XIX века появились крестьяне, приписанные к мещанскому сословию. Многие из вычегодских крестьян уходили в отход, в Петербург. Их называли питереки. Первоначально это влияние выражалось в использовании фабричных тканей, новых головных уборов. Затем изменились формы одежды, манера носить различные дополнения.

Ситец в мелкий растительный рисунок прочно вошел в деревенский быт и использовался в одежде небогатых горожан. Платье из этой ткани по-прежнему шили на подкладе, что позволяло сохранить форму и делало наряд более долговечным. По покрою оно отрезное по линии талии. Застежка лифа спереди на пуговицы. Пышный подол собран в густую мелкую сборку у талии. Расположение отделки традиционное: в нижней части подола и рукавов. Используется объемный декор — пышные сборки, заложенные в байтовые складки.


ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
Конец XIX — начало XX века. Олонецкая губерния, Каргополье.
Рубаха. Х/б ткань, кумач, вышивка, браное ткачество.
Сарафан. Шелк, ситец, бахрома из золотных нитей.
Коротсна. Парча, ситец.
Кокошник. Галун, кумач, миткаль, шитье бисером, жемчугом, перламутровыми плашками, низание жемчугом.
Платок. Миткаль, золотное шитье

Стремление придать костюму пышность и величавость проявлялось в каждой детали праздничного комплекса. Прямого, широкий сборчатый сарафан пришел на смену косоклинному. Изменились пропорции костюма. Горизонтальная полоска бахромы из золотных нитей утяжеляла низ костюма Ощущение пышности создавал подклад, подведенный под шелк.

Коротена, нагрудная одежда, вместе с сарафаном представляла единый ансамбль. Трапециевидный силуэт ее создавал дополнительный объем, поддерживал ритм костюма.

Кокошник Каргопольщины в виде шапочки на твердой основе искусно расшит бисером, жемчугом, перламутровыми плашками, спереди украшен густой поднизью. Поверх кокошника в самые большие праздники одевали золотой плат. Вышитый золотными нитями белый плат еще больше подчеркивал богатство головного убора. Кокошники и золотые платы имели женщины из состоятельных семей, носили в первый год замужества и хранили для своих дочерей.

Автор текста и составитель А. Иванова
Фото Н. Аряев
Оформление и макет М. Патрушева

© Архангельский государственный музей деревянного зодчества
© Оформление и макет М. Патрушева
© Текст А. Иванова

www.perunica.ru

Особенности национального русского костюма | Матроны.RU

Во многих странах сегодня существует прекрасная традиция: надевать национальный костюм не только на какой-либо тематический праздник, но и во время приятного досуга, например, в кругу друзей, после работы. Такую традицию я наблюдала в Швеции, Америке, Германии. Это выглядит очень радостно, ярко, красочно и позитивно. В народных костюмах есть что-то волшебное, завораживающее, стабильное. Любому человеку очень важно знать свои истоки, корни, — принадлежность к вековым традициям даёт ему ощущение защищённости и значимости. 

На формирование любого национального костюма, его покроя, орнамента и особенностей, всегда оказывали влияние такие факторы, как климат, географическое положение, хозяйственный уклад и основные занятия народа.  Национальная одежда подчёркивала возрастные и семейные отличия.

На Руси национальный костюм всегда имел особенности в зависимости от региона и подразделялся на повседневный и праздничный. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В русском костюме и его отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях.

Наш народ издавна считался народом-земледельцем, и это, безусловно, повлияло и на особенности национального костюма: его орнамент, покрой, детали.

Учёные считают, что русский национальный костюм стал складываться примерно в XII веке. Его носили и крестьяне, и бояре, и цари вплоть до XVIII века, пока по указу Петра I не произошла принудительная смена костюма на европейский. Петр I считал, что для России очень важно культурное и торговое общение с Европой, а русский костюм для этого не слишком подходил. К тому же, для работы он был не очень удобен. Возможно, это был политический шаг, а, может, просто дело вкуса самого Петра I, но так или иначе с тех пор русский национальный костюм сохранился в основной своей массе в крестьянском слое. Указом Петра I было запрещено производить и продавать русское платье, за это были предусмотрены штрафы и даже лишение имущества. Только крестьянам было разрешено ношение национального костюма.

Быть может, из-за петровских нововведений русский народ утерял связь с национальным костюмом, но память предков во многих из нас так или иначе жаждет возвращения к истокам и народному колориту.

Давайте вместе вспомним, чем отличался русский народный костюм. Основным отличием национального костюма была многосоставность/многослойность, богатство отделки и простой, прямой или слегка расклешенный силуэт. Талия не подчёркивалась. Цвета в основном были яркими, радостными.

При всём обилии различной одежды, на Руси выделялись несколько основных комплектов русского женского костюма. Это сарафанный комплект (северно-русский) и понёвный комплект (южнорусский, более древний). При этом издавна рубаха всегда была основой женского наряда. Как правило, рубахи были изо льна или хлопка, а более дорогие — из шёлка.

Подол, рукава и ворот рубах украшались вышивкой, тесьмой, пуговицами, блёстками, аппликациями и различными узорными вставками. Иногда плотный орнамент украшал всю нагрудную часть рубахи. Узоры, орнамент, детали и цветовая гамма в различных губерниях были особенными. Например, рубахи Воронежской губернии, как правило, были украшены вышивкой чёрного цвета, что добавляло наряду строгость и изысканность. А вот в рубахах центральных и северных губерний можно в основном отметить вышивку золотыми нитями — шёлковыми или хлопчатобумажными. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и чёрный цвета, а также двустороннее шитьё. Для южнорусских рубах (например, Тульская и Курская губернии) были характерны различные узоры и плотная красная вышивка.

Интересно, что на рубахах девушек (в основном Тверской, Архангельской и Вологодской губерний), которые уже были просватаны, встречались различные геометрические узоры: ромбы, круги, кресты. У древних славян такие узоры несли смысловую нагрузку.

Сарафан (от иранского слова  sеrāрā — значение этого слова примерно «одетый с головы до ног») был основной одеждой северно-русских областей. Сарафаны были также нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сарафаны, популярные в районах Приуралья, имели трапециевидный силуэт, и отличались тем, что их перед был сшит из двух полотнищ ткани, а не одного (как в глухом сарафане). Полотнища ткани соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек.

Более простым в изготовлении был прямой (круглый) сарафан на лямках. Он появился несколько позднее. Самыми популярными цветами и оттенками для сарафанов были тёмно-синий, зелёный, красный, голубой, тёмно-вишневый. Праздничные и свадебные сарафаны шили в основном из парчи или шелка, а повседневные из грубого сукна или ситца. Выбор ткани зависел от семейного достатка.

Поверх сарафана одевалась короткая душегрея, которая для крестьян была праздничной одеждой, а для знати повседневной. Душегрейка шилась из дорогих, плотных тканей: бархата, парчи. Более древний, южнорусский национальный костюм отличался тем, что состоял из длинной холщовой рубахи и понёвы. Понёва (набедренная одежда, типа юбки) была обязательной принадлежностью костюма замужней женщины. Она состояла из трёх полотнищ, была глухой или распашной; как правило, её длина зависела от длины женской рубахи. Подол понёвы украшался узорами и вышивкой. Сама понёва изготавливалась, как правило, из ткани в клетку, полушерстяной.

Понёва одевалась на рубаху, и оборачивалась вокруг бёдер, а на талии её держал шерстяной шнур (гашник). Спереди часто надевали ещё передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд одевания понёвы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.

В разных регионах понёвы декорировали по-разному. Они также отличались по цветовой гамме. Например, в Воронежской губернии, понёвы богато украшались оранжевой вышивкой и блёстками.

А в Рязанской и Калужской губерниях понёвы были украшены сложными ткаными узорами. В Тульской губернии в основном была понёва красного цвета, а чёрная клетчатая понёва встречалась в Калужской, Рязанской и Воронежской губерниях.

Понёвы были украшены дополнительными деталями, в зависимости от семейного достатка: бахромой, кистями, бисером, блёстками, металлическим кружевом. Чем моложе была женщина, тем ярче и богаче была украшена её понёва.

Кроме сарафанов и понёв в русском национальном костюме встречались юбка-андарак и платье-кубелёк. Надо отметить, что эти наряды использовались не повсеместно, а лишь в отдельных регионах и сёлах. Например, платье-кубелёк было отличительной одеждой казачества. Его носили донские казачки и казачки Северного Кавказа. Это было платье, которое надевалось поверх рубахи с широкими рукавами. Под это платье часто носили шаровары.

Костюм с юбкой-андарак тоже не был типичным русским костюмом. Он получил распространение в некоторых сёлах Курской, Орловской, Смоленской, Вологодской и Рязанской губерниях.

В русском народном костюме существовало чёткое деление на повседневный и праздничный наряд.

Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения, праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20-ти предметов, а повседневный всего 7. Повседневная одежда шилась обычно из более дешёвых тканей, чем праздничная.

Рабочая одежда была похожа на повседневную, но существовала и специальная одежда, именно для работы. Такая одежда шилась из более прочных тканей. Интересен тот факт, что рабочая рубаха для жатвы (жатвенная) была богато украшена и приравнивалась к праздничной.

Ещё существовала так называемая обрядовая одежда, которую носили на свадьбу, похороны, в церковь.

Женщина в костромском праздничном костюме (г. Галич)

И незамужние девушки, и замужние женщины украшали себя бусами, ожерельями, серьгами. Даже пуговицы принято было украшать особым образом: гравировкой, филигранью, тканью.

Ещё одной отличительной чертой русского народного костюма было разнообразие головных уборов. Головной убор завершал весь ансамбль, делая его цельным.

На Руси различались головные уборы для незамужних девушек и замужних женщин. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми, и были довольно простыми. Это были ленты, повязки, обручи, ажурные венцы,  сложенные жгутом платки.

А замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы под головным убором. Кика была женским нарядным головным убором замужних женщин. По древнерусскому обычаю поверх кики надевали платок (убрус).

Кику носили преимущественно в южных районах (Рязанская, Тульская, Орловская, Калужская губернии). Кика полностью закрывала волосы; впереди у неё была твёрдая часть в формы лопатки или рогов.

Поверх кики надевалась нарядная сорока из вышитой ткани, а сзади кики – позатыльник из бисера. В начале 20 века этот сложный убор сменился платком или повойником.

Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кику и кокошник замужние женщины одевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок

Что касается социальных различий, то знатные женщины в основном носили платья из дорогих тканей поверх шёлковых туник и рубах. Чем богаче была женщина, тем больше слоёв одежды было на ней надето. Одинаково неприличной для всех общественных слоёв была короткая одежда. Нелегко далась перемена костюма русским женщинам, от сдержанной не приталенной одежды к декольтированным платьям и затянутой талии.

www.matrony.ru

Южнорусская женская народная одежда — Славянская культура

Русская народная одежда представляет собой явление материальной культуры русского народа. В соответствии с этнографическим делением имеется два ярко выраженных комплекса национальной русской женской одежды: северорусский и южнорусский. 

Существовало много разновидностей этого комплекса, различных по назначению, в том числе и обрядовых. Поверх рубахи в южнорусских областях одевалась понева, которая практически являлась юбкой и состояла из трех шерстяных или полушерстяных полотнищ. Поневы были распашными и замкнутыми, по талии собранными на шнурке. Носили поневы только замужние женщины. Поверх рубахи и поневы надевался передник - занавеска. Его надевали также поверх рубахи с сарафаном, завершая весь ансамбль. Занавеска всегда декорировалась разнообразными приемами - узорным ткачеством, вышивками, полосками тканей и др. Узорное ткачество, вышивка на занавеске распределялись зачастую от верха и до низа, но в основном в нижней ее части. Иногда оформлялась лишь нижняя часть занавески.

К южнорусскому комплексу относится также такой вид одежды, как шушпан, навершник; его надевали поверх рубахи, поневы и передника.

Характер женской русской народной одежды обусловливался семейным положением женщины, ее фигурой, возрастом, назначением изделия, свойствами ткани, климатом и др.

Особенно различалась женская народная одежда и головные уборы по возрастным группам - как по форме, так и в декоративном и колористическом решениях. Заметно различалась одежда девушек и замужних женщин (молодых и пожилого возраста). Богатством узорного ткачества, вышивок, вставок из разных тканей, головных уборов, разнообразием дополнений к одежде, цветовой композицией ансамбля отличалась одежда молодых женщин от одежды пожилых.

Существовали интересные дополнения к комплектам женского костюма: многообразные головные уборы; платки и шали, по-разному завязывающиеся; расшитые перчатки и рукавицы из сукна и вязаные; декоративные пояса; подвески и ожерелья; плетеные украшения из бисера и жемчуга; ленты, бусы, серьги, цепи, кольца, перстни и многое другое. Все поражало красотой, удивительным вкусом, изобретательностью, гармоничностью, чувством меры.

И. Билибин*, описывая русский народный костюм, сказал, что русский костюм великолепен. Бывает красота движения и красота покоя. Русский костюм - это красота покоя. В его статике отражена торжественная приподнятость, чувство бодрости и здоровья.

Отличаясь исключительно богатым декоративным оформлением, яркостью, красочностью, русская народная одежда, обладая при этом сильным эмоциональным воздействием, отражала стремление к лучшей доле, воспитывала в народе оптимизм, веру в себя, в свои силы.

Смелое сопоставление в женской одежде двух цветов - белого и ярко-красного - заставляло звучать последний особенно сильно. В общем композиционном построении одежды резкая грань двух цветов часто смягчалась дополнительной вышивкой, отделкой, вставками из ткани, настрочными лентами, позументом и пр. Композиционный центр декоративного построения рубахи находился в верхней ее части. Таким центром, как правило, были полики в верхней части лифа (деталь плечевого пояса женской рубахи), т. е. система декоративного решения изделия объединяла отдельные конструктивные элементы в верхней, видимой (обозримой), части рубахи и рукавов.

Понева отличалась обычно цветом плотным, тяжелым (темно-синий, черный, иногда зеленый, красный) и создавала впечатление большой устойчивости всей фигуры. Некрупная клетчатая ткань поневы оформлялась линиями белого, красного, желтого цветов. Отделка подола и боковых сторон поневы ярко-красной орнаментированной полосой связывала поневу с вышивкой рубахи, завершала и ограничивала композицию костюма внизу. Весь комплекс завершала занавеска. В дальнейшем в некоторых губерниях (Рязанской, Тульской и др.) понева была заменена сарафаном.

В решении орнамента, украсившим одежду, преобладали в основном яркие хроматические тона: изумрудно-зеленый, сине-зеленый, в небольшом количестве оранжевый и желтый. Очень незначительное вкрапливание белого и черного обогащало и облагораживало основной красный цвет, выявляя его силу и декоративность. Такое колористическое решение костюма придавало необычайную торжественность и красоту всему образу русской женщины.

Народная одежда отличалась большим разнообразием техники шва (гладью, крестом, росписью и т. д.), а также отдельными отделочными элементами одежды.

Швы в народной одежде были не только средством соединения деталей, они одновременно несли и декоративную нагрузку. Соединительные швы в большинстве своем были оформлены декоративными стежками, изящными по исполнению и цветовому решению. В отделке использовались гладкокрашеные вставки тканей, тканые узорчатые полоски, вышитые полосы, ленты, позументы, галуны, кружева, блестки, позднее даже пуговицы и, наконец, ткани фабричного производства. Все это, казалось бы, хаотичное разнообразие цвета, фактур создавало гармоническое цветовое и композиционное единство.

Как мы уже отмечали, основой женской одежды была рубаха с поясом длиной ниже коленей. Прошли века, рубаха выдержала испытание временем и вошла в гардероб каждой современной женщины как платье-рубашка. До сих пор не перестаешь удивляться совершенству конструкции этого изделия, целесообразности и экономичности покроя, удобству в носке, женственности силуэта. Его эстетические элементы и по сей день не теряют практической основы.

Рубаху кроили очень рационально, в основном из прямоугольных полотнищ. Для удобства и свободы движения рук в рукава под проймой втачивали ластовицу. Ластовица - удивительно целесообразный конструктивный элемент, создающий особое удобство при подъеме рук. Ластовицу (по диагонали) выкраивают по косому направлению нити основы, что обеспечивает большую ее растяжимость при подъеме руки. Ластовица имела не только важное конструктивное значение, она зачастую несла нагрузку декоративной детали - ластовицы встречались из красного ситца (иногда набивного), а также орнаментированные.

В народной одежде не было ничего нелогичного, неоправданного. Все в ней было функционально, мудро, целесообразно и вместе с тем все было искусством.

Заслуживает внимания ансамбль южнорусской народной одежды Сапожковского уезда Рязанской губернии. Он состоял из рубахи, поневы, передника, шушпана и впечатлял своей законченностью. Каждый вид такой одежды был частично закрыт другой: из-под широких рукавов шушпана, заканчивающихся узорной тканой каймой с крупномасштабными узорами, виднелись рукава с мелким узором, затем передник, из-под передника и шушпана - рубаха. Нижняя часть шушпана иногда приходилась на белый фон рубахи, лишь затем был виден подол орнаментированной рубахи. Узоры нижней части рубахи, рукавов и передника по масштабу были значительно меньше узоров каймы шушпана на рукавах и подоле. Все части костюма в собранном виде были связаны между собой и представляли единый гармоничный ансамбль.

Самой декоративной частью этого костюма являлся шушпан из белой шерстяной ткани. Его надевали поверх всех других частей одежды. Особенно декоративны были его рукава. Ширина орнаментированных полос на рукавах составляла около одной трети длины рукава и чуть ли не пятую часть всей длины шушпана. Тканой кайме была присуща яркая насыщенная цветовая гамма (сочетание черного, красно-коричневого или ярко-красного цветов). Часть белого фона шушпана входила в промежутки между узорами орнамента и также приобретала вид узора. Таким образом, весь орнамент состоял из узора, в котором фон становился равноправным его компонентом. Большая плоскость белого материала шушпана контрастировала с яркой насыщенной цветовой гаммой узорной ткани каймы и вызывала чувство праздничности, торжественности, величавости. Весь ансамбль впечатлял гармоничным единством.

Сапожковские женские народные рубахи имели свои формы покроя и свой характер орнамента. Покрой рубахи можно отнести по форме к современному покрою типа реглан. Рукава начинались от горловины, густо сосборивались с обеих ее сторон, образуя линию покроя реглана. Перед рубахи также сосборивался у горловины (сборка заменяла вытачку). Верхняя часть рукава от ворота - полик - была выполнена из гладкокрашеной ткани красного цвета. Ниже линии полика до запястья начинался орнамент. От основания полика зачастую располагалась самая широкая часть орнамента на рукаве. Последующие полосы узоров образовывали рисунок орнамента, расположенный у плеча, но в более уменьшенном масштабе. Такой принцип применения тканей с разномасштабными рисунками в декорировании современной легкой одежды в последние годы является одним из приемов отделки.

Русский орнамент в любом изделии - это композиционное построение рисунка из многих элементов. Каждый элемент вышивки связан со всей плоскостью вышиваемой детали и одновременно композиционно завершен сам по себе по цвету, характеру стежков, техническим приемам и соответствием месту своего расположения. Обилие различных орнаментальных узоров одновременно в одном изделии усиливает его нарядность и праздничность. В южнорусских вышивках в большинстве случаев преобладал геометрический узор, но бытовали также рисунки растительных и животных мотивов, которые вводились в геометрический строй в условном плоскостном изображении и внизу заканчивались прямыми линиями.

Композиционное расположение вышивки в одежде определялось своими традициями. Наиболее часто вышивки располагались на обозримых местах - наружных частях рукавов (особенно у плеча), у ворота и разреза рубахи на груди, вдоль соединительных швов на стане рубахи, а в большинстве случаев - на подоле рубахи. Ластовица также иногда являлась цветной декоративной деталью на рубахах. На передниках зачастую вышивка или узорное ткачество распределялись от верха и до низа с усилением акцента в нижней части. Иногда вышитой была лишь одна треть передника от низа, верхняя его часть оставалась незаполненной.

Цветовое решение поневы выполнено в глубоких насыщенных тонах: наряду с ведущим красным цветом встречаются темно-синий, кубовый, золотисто-желтый и зеленые цвета. Набедренная одежда сшивалась из трех продольных домотканых шерстяных полотнищ. Поневы были в основном из клетчатых тканей. В дни больших праздников надевали поневу яркую со множеством узорчатых полос, в будни - скромную, украшенную полосками красного кумача. Украшения располагались по подолу и соединительным швам. Разнообразие вышивки орнамента южнорусской одежды достигалось разномасштабностью рисунка, композиционным решением, техникой швов и варьированием расцветок.

Весьма важным приемом в вышивке и ткачестве было включение фона ткани в узор рисунка. Зачастую фон и узор дополняли друг друга орнаментальными узорами. Фон создавал пространство вокруг узора, выявляя его. В образовании орнамента участвовали узорные домотканые полотнища, куски кумачовых вставок. В центральных районах Рязанской губернии вышивка в одежде применялась как узорное сопровождение кумачовых вставок в стан рубахи (косые полики). Окаймление вышивкой служило переходом от насыщенных кумачовых вставок к белому полю холста. Крупные и мелкие узоры рязанских вышивок всегда соответствовали месту своего расположения и общей площади, занятой вышивкой.

Сочетание вышивки, ткачества с гладкокрашеными и набивными тканями с рисунком различного ритмического расположения (многократные повторения цветных и орнаментальных полос) создавало впечатление динамики в одежде.

Цвет и мотивы орнаментики народной одежды, их колорит тесно связаны с жизнью, бытом и мироощущением тех групп населения, где они зародились и развивались. Во всей русской вышивке преобладает красный цвет со многими оттенками - от темно-брусничного на Севере до оранжевого на Юге. Рядом с красным чаще других используется три дополнительных цвета - синий, зеленый и желтый. Однако встречаются и исключения - тамбовские и воронежские рубахи орнаментированы черным цветом, несвойственным русской вышивке. Сочетание черного с небольшим вкраплением серебряных блесток на белом фоне холста напоминает искусство черни по серебру.

Русскую народную одежду дополняли также ювелирные украшения. В особом почете были янтарные бусы, особенно в одежде северорусского комплекса. Их применение определялось не только эстетическими качествами янтаря, существовало поверие о его магической силе приносить здоровье и счастье.

Наиболее многочисленные ювелирные украшения применялись в северорусской одежде как менее декоративной по сравнению с южнорусской одеждой, в которой преобладали вышивки, хотя зачастую применялись украшения из бисера, жемчуга, стекла, пуха. Широко было развито бисерное плетение лент, ожерелий, бус. Этот вид украшения популярен и в наше время. Многочисленные украшения из плетеного бисера по народным мотивам применяются в платьях современного модного направления. Бисерные детали однотонные и цветные с узорами по народным мотивам являются превосходным украшением для изделий из однотонных тканей, не имеющих других отделочных элементов, создавая образный строй современных национальных изделий.

Интересным национальным украшением являлись ожерелья из цепей с нанизанными бусами из стекла и металла, бусы из янтаря, граната, жемчуга и многое другое. Цеповязание - один из старинных видов русского ювелирного производства. Цепи были самые разнообразные: из отдельных колец, более грубые - для украшения мужского костюма, очень изящные, плосковязаные с тонким рисунком применялись не только для ношения христианских символов-крестов, но и являлись самостоятельным украшением.

В течение длительного времени украшением служили декоративные пуговицы. Изготовленные из разных металлов, преимущественно из серебра, они служили не только для застежки одежды, но зачастую нашивались как украшения. Впоследствии пуговицы изготовлялись без ушков и использовались как элементы для бус, ожерелий, серег, запонок и др.

Большой любовью повсеместно в России пользовались серьги. Для их изготовления существовали специальные мастера-сережники. В течение длительного времени серьги прикрепляли к волосам, к головным уборам. Лишь с начала XVIII в. швензу серег стали изготовлять более тонкой, и серьги начали носить непосредственно в ушах.

Украшениями для рук были также популярные среди всех слоев населения кольца и перстни из меди, олова, серебра и золота. Для изготовления ювелирных украшений использовали разнообразные камни и стекло, однако оставалась неизменной любовь русских женщин к жемчугу.

* Билибин И. Я. (1876-1942) - известный русский график-иллюстратор и театральный художник, использовавший в своем творчестве мотивы русского народного искусства. 

Похожие статьи:

Русский народный костюм → Русский народный костюм Пензенской губернии

Русский народный костюм → Женские костюмы Московской Руси

Русский народный костюм → Одежда невесты и жениха у восточных славян

Русский народный костюм → Славянская одежда для детей

Путешествия → Русская Сибирь. Часть 3. Традиции Русского севера

Рейтинг

последние 5

slavyanskaya-kultura.ru

История Русского национального костюма — «Светославъ»

На формирование любого национального костюма, его покроя, орнамента и особенностей, всегда оказывали влияние такие факторы, как климат, географическое положение, хозяйственный уклад и основные занятия народа. Национальная одежда подчёркивала возрастные и семейные отличия.

На Руси национальный костюм всегда имел особенности в зависимости от региона и подразделялся на повседневный и праздничный. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В русском костюме и его отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях.

Наш народ издавна считался народом-земледельцем, и это, безусловно, повлияло и на особенности национального костюма: его орнамент, покрой, детали.

Учёные считают, что русский национальный костюм стал складываться примерно в XII веке. Его носили и крестьяне, и бояре, и цари вплоть до XVIII века, пока по указу Петра I не произошла принудительная смена костюма на европейский. Петр I считал, что для России очень важно культурное и торговое общение с Европой, а русский костюм для этого не слишком подходил. К тому же, для работы он был не очень удобен. Возможно, это был политический шаг, а, может, просто дело вкуса самого Петра I, но так или иначе с тех пор русский национальный костюм сохранился в основной своей массе в крестьянском слое. Указом Петра I было запрещено производить и продавать русское платье, за это были предусмотрены штрафы и даже лишение имущества. Только крестьянам было разрешено ношение национального костюма.

При всём обилии различной одежды, на Руси выделялись несколько основных комплектов русского женского костюма. Это сарафанный комплекс (северно-русский) и понёвный комплекс(южнорусский, более древний). При этом издавна рубаха была основой женского наряда. Как правило, рубахи были изо льна или хлопка, а более дорогие — из шёлка.

Подол, рукава и ворот рубах украшались вышивкой, тесьмой, пуговицами, блёстками, аппликациями и различными узорными вставками. Иногда плотный орнамент украшал всю нагрудную часть рубахи. Узоры, орнамент, детали и цветовая гамма в различных губерниях были особенными. Например, рубахи Воронежской губернии, как правило, были украшены вышивкой чёрного цвета, что добавляло наряду строгость и изысканность. А вот в рубахах центральных и северных губерний можно в основном отметить вышивку золотыми нитями — шёлковыми или хлопчатобумажными. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и чёрный цвета, а также двустороннее шитьё. Для южнорусских рубах (например, Тульская и Курская губернии) были характерны различные узоры и плотная красная вышивка.

Интересно, что на рубахах девушек (в основном Тверской, Архангельской и Вологодской губерний), которые уже были просватаны, встречались различные геометрические узоры: ромбы, круги, кресты. У древних славян такие узоры несли смысловую нагрузку.

Сарафан

Сарафан (от иранского слова sеrāрā — значение этого слова примерно «одетый с головы до ног») был основной одеждой северно-русских областей. Сарафаны были также нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сарафаны, популярные в районах Приуралья, имели трапециевидный силуэт, и отличались тем, что их перед был сшит из двух полотнищ ткани, а не одного (как в глухом сарафане). Полотнища ткани соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек.

Более простым в изготовлении был прямой (круглый) сарафан на лямках. Он появился несколько позднее. Самыми популярными цветами и оттенками для сарафанов были тёмно-синий, зелёный, красный, голубой, тёмно-вишневый. Праздничные и свадебные сарафаны шили в основном из парчи или шелка, а повседневные из грубого сукна или ситца. Выбор ткани зависел от семейного достатка.

Поверх сарафана одевалась короткая душегрея, которая для крестьян была праздничной одеждой, а для знати повседневной. Душегрейка шилась из дорогих, плотных тканей: бархата, парчи.

Более древний, южнорусский национальный костюм отличался тем, что состоял из длинной холщовой рубахи и понёвы.

Понёва

Понёва (набедренная одежда, типа юбки) была обязательной принадлежностью костюма замужней женщины. Она состояла из трёх полотнищ, была глухой или распашной; как правило, её длина зависела от длины женской рубахи. Подол понёвы украшался узорами и вышивкой. Сама понёва изготавливалась, как правило, из ткани в клетку, полушерстяной.

Понёва одевалась на рубаху, и оборачивалась вокруг бёдер, а на талии её держал шерстяной шнур (гашник). Спереди часто надевали ещё передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд одевания понёвы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.

В разных регионах понёвы декорировали по-разному. Они также отличались по цветовой гамме. Например, в Воронежской губернии, понёвы богато украшались оранжевой вышивкой и блёстками.

А в Рязанской и Калужской губерниях понёвы были украшены сложными ткаными узорами. В Тульской губернии в основном была понёва красного цвета, а чёрная клетчатая понёва встречалась в Калужской, Рязанской и Воронежской губерниях.

Понёвы были украшены дополнительными деталями, в зависимости от семейного достатка: бахромой, кистями, бисером, блёстками, металлическим кружевом. Чем моложе была женщина, тем ярче и богаче была украшена её понёва.

Кроме сарафанов и понёв в русском национальном костюме встречались юбка-андарак и платье-кубелёк. Надо отметить, что эти наряды использовались не повсеместно, а лишь в отдельных регионах и сёлах. Например, платье-кубелёк было отличительной одеждой казачества. Его носили донские казачки и казачки Северного Кавказа. Это было платье, которое надевалось поверх рубахи с широкими рукавами. Под это платье часто носили шаровары.

В русском народном костюме существовало чёткое деление на повседневный и праздничный наряд.

Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения, праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20-ти предметов, а повседневный всего 7. Повседневная одежда шилась обычно из более дешёвых тканей, чем праздничная.

Рабочая одежда была похожа на повседневную, но существовала и специальная одежда, именно для работы. Такая одежда шилась из более прочных тканей. Интересен тот факт, что рабочая рубаха для жатвы (жатвенная) была богато украшена и приравнивалась к праздничной.

Ещё существовала так называемая обрядовая одежда, которую носили на свадьбу, похороны, в церковь.

Ещё одной отличительной чертой русского народного костюма было разнообразие головных уборов. Головной убор завершал весь ансамбль, делая его цельным.

На Руси различались головные уборы для незамужних девушек и замужних женщин. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми, и были довольно простыми. Это были ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.

А замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы под головным убором. Кика была женским нарядным головным убором замужних женщин. По древнерусскому обычаю поверх кики надевали платок (убрус).

Особо хотим обратить внимание, к статье прикрепляем редкие книги по истории Русского Национального костюма:

  • Материалы по истории Русской одежды, том I, 1881 год - Скачать
  • Материалы по истории Русской одежды, том II, 1881 год - Скачать
  • Материалы по истории Русской одежды, том III, 1881 год - Скачать
  • Материалы по истории Русской одежды, том IV, 1881 год - Скачать

  • Русская народная одежда Пармон Ф.М. - Скачать
  • Костюм в России XV - Начало XX века 2000. - Скачать
  • Русская народная одежда Работнова И.П. - Скачать

  • Народная одежда в восточнославянских традиционных обрядах -Скачать
  • Русская народная одежда и современное платье - Скачать
  • Русский народный костюм - Ефимова Л.В. - Скачать

  • Традиционный костюм новгородского края Васильев.. - Скачать
  • Народный костюм Воронежской губернии Пономарев.. - Скачать
  • Поэзия народного костюма Мерцалова М.Н.1988. - Скачать
  • Беловинский Л.В. Типология русского народного костюма - Скачать
  • Быков А.В. Народный костюм вологодской области - Скачать
  • Гринькова Н.П. Народный костюм Вологодской области - Скачать
  • Гринькова Н.П. Височные украшения в русском народном женском костюме - Скачать
  • Гринькова Н.П. Очерки по развитию русского костюма - Скачать
  • Губанова Е.Н., Ожерельева О.В. Женский костюм - Скачать
  • Зеленин Д.К. Русский народные обряды со старой обувью (1913) - Скачать
  • Иванова А. Северный русский народный костюм - Скачать
  • Каршинова Л.В. Русский народный костюм - Скачать
  • Кислуха Л.Ф. Народный костюм Русского севера - Скачать
  • Маковцева Л.В. Руссский народный костюм - Скачать
  • Решетников Н.И. Народный костюм и обрядность - Скачать
  • Сабурова Л.М. Одежда русского населения Сибири - Скачать
  • Соснина Н., Шангина И. Русский традиционный костюм - энциклопедия - Скачать

www.fond-svetoslav.ru

Региональные особенности русского народного костюма

Региональные особенности русского народного костюма

Классификация русского народного костюма:

  1. Региональный (южно-российский, северорусский).

  2. По половозрастному признаку (детский, молодёжный, пожилых женщин и мужчин).

  3. По сословной принадлежности ( казачество, однодворцы, крестьяне и т.д.).

  4. По степени зажиточности владельца.

  5. По социально-бытовым функциям (рабочая, будничная, праздничная, обрядовая и погребальная).

Из огромного разнообразия русской женской народной одежды выделяют 2 основных типа:

  1. Южно-российский.

  2. Северорусский.

В Южно-российский комплекс входят – богато вышитая рубаха клетчатая понева – набедренная одежда типа юбки, пояс, передник («запан»), а так же наплечная одежда типа укороченной рубахи («навершник»), кичкообразный головной убор, обувь, украшения.

В этот комплекс вплеталась декоративная фантазия народа, источником, которой была щедрая русско-народная культура.

Северорусской сарафанный комплекс состоял: рубаха, сарафан, пояс, душегрейка, кокошник, обувь, украшения. Этот комплекс бытовал не только на Севере, но и в центральных районах Урала, Сибири, Поволжья. В 19 в. сарафан как в Россию, как модно – городская одежда стал проникать в Рязанскую, Тульскую, Калужскую и другие губернии, в которых ранее традиционным считался поневный комплекс.

Крестьянский костюм в центральной России был бли­зок к северному. Костюм включал рубаху с однотонной или полосатой юбкой, кокошник или колпак.

Мужской костюм русского крестьянина отличался однотонностью и состоял из рубахи, пояса, портов, верхний и нижний кафтан. Головной убор обувь лапти или сапоги.

Детская одежда: покроем, орнаментом, полностью повторяла взрослую и изготовлялась из более дешёвых материалов и меньшего количества деталей.

Казачий костюм.

Мужской костюм состоял: из военной формы и повседневной одежды. Форменный костюм прошёл сложный путь развития. На него сказалось влияния кавказских народов. А казачья форма утвердилась к середине 19 в.

  1. Черкеска – из тёмного сукна.

  2. Тёмные шаровары.

  3. Бешмет

  4. Башлык

  5. Зимняя бурка

  6. Папаха

  7. Сапоги или ноговицы

  8. Конь

  9. Оружие были составной частью казачьей справы – снаряжения за свой счёт.

В 20-м в.в. разрешили черкеску и бешмет заменить на Гимнастёрку, бурку шинель, папаху на фуражку.

Женский костюм состоял: из юбки и кофточки называлась она (кохтачка), сшитая из ситца.

Она могла быть приталенной, но обязательно с длинными рукавами, отделывалась нарядными пуговицами, тесьмой, самодельными кружевами. Юбки шили из шерсти или ситца. Широкие на вздёрнутом учкуре («очкур» - широкий рубец). Холщёвые юбки носили в качестве нижнего подола.

Верхняя одежда казачки (кохта), она шилась исстеганной или другой ткани. Варьировалась от достатка, прямоспинная одежда ниже колен, без воротника с застёжкой на 1 пуговицу.

2

studfiles.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *